Среда 20 сентября 2017
Войти Регистрация

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

От фундамента до кровли

В принципе, банные сооружения мало чем различаются друг от друга (не­зависимо от типов). Некоторые отличия, безусловно, имеющие место, будут пе­речислены в соответствующих разделах. Сейчас же мы остановимся на моментах, общих для всех бань. На рисунке ниже изобра­жены лесо- и пиломатериалы, применя­емые при строительстве бань и саун.

 

От фундамента до кровли

Лесо- и пиломатериалы: 1 — бревно; 2 — пластина; 3 — четвертина; 4 — горбыль; 5 — двухкантный брус; 6 — четырехбитный брус; 7 — чистообрезной брус; 8 — необрезная доска; 9 — полуобрезная доска с обзолом; 10 — обрезная доска; 11-15 — строганые шпунтованные доски (разные варианты)

Фундаменты под бани

Фундамент нужно строить прочно, закладывая его на глубину промерза­ния. Глубина закладки зависит также от глубины залегания грунта, служаще­го естественным основанием, и оттипа этого грунта. Если почва глинистая (или суглинистая), основание фундамента располагают на 10-25 см ниже уровня промерзания грунта. Связано это с тем, что глина и суглинок могут вспучивать­ся при промерзании. Если почва песча­ная, фундамент закладывают независи­мо от глубины промерзания, но не ме­нее чем на полметра.

Фундаменты делятся на ленточные и столбчатые.

Ленточные и столбчатые фундаменты

Ленточные и столбчатые фундаменты: а,б — столбчатые фундаменты; в — ленточный фундамент

Столбчатые состоят из отдельно стоящих столбов-опор. Делают их из кирпича, железобетона, бутового камня, бетона, бутобетона. На столбчатые фун­даменты чаще всего устанавливают бре­венчатые бани. Простые, непритязатель­ные бани небольших размеров часто ус­танавливают на деревянные вертикаль­ные столбы-стулья. Эта конструкция до­статочно подробно описана в разделе, посвященном рубленой бане.

Каменные или кирпичные столбы размером 51x51 см располагают как под всеми углами (если баня неболь­шая), так и под стенами на расстоянии двух метров. Кроме того, столбы распо­лагают и там, где наружные стены со­членяются с внутренними. Размер буто­вых столбов — 60x60 см, иногда над столбами устраивают специальную по­душку из песка и гравия. Это имеет смысл делать при большой глубине заложения фундамента. Кроме того, между столбами фундамента непосред­ственно под стеной бани выкладывают кирпичную стену. Однако лучше этого не делать — накапливается сырость. Под легкие бани можно ставить угловые кир­пичные столбы 38x38 см, промежуточ­ные — 38x25 см.

Обратите внимание: красный ще­левой и силикатный кирпич для кладки фундаментов непригоден!

Столбчатый фундамент со стенами возводят на высоту 20-30 см от уровня земли, реже — на 40-50 см, верх вырав­нивают цементным раствором (1 часть цемента на 3 части песка) и покрывают двумя слоями толя или рубероида (на дегтевой или битумной настилке). Та­ким образом обеспечивается гидроизо­ляция. Хорошо устроенная гидроизоля­ция позволяет возводить стены из лю­бых материалов.

При вкапывании столбов очень важ­но обеспечить их строго вертикальное положение, поскольку бетон, каменная и кирпичная кладка очень плохо сопро­тивляются растяжению. При перекосе столбов не избежать опасного растяги­вающего напряжения. Некоторые само­деятельные строители настоятельно рекомендуют использовать столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такой фундамент надежен, долговечен, кроме того, обеспечивает строго вертикаль­ное положение столба.

Для того чтобы установить буровой фундамент, снача­ла бурят ручным буром скважину глуби­ной полтора метра и диаметром 240 мм, в нее вставляют асбестоцементную тру­бу диаметром 200 мм, уплотняют снару­жи грунтом, добиваясь ее вертикально­го положения, а затем заполняют бетон­ной смесью на треть высоты. После это­го выполняют следующую операцию: трубу приподнимают, освободившийся из нее бетон образует более широкое основание сваи.

Затем в трубу долива­ют бетонную смесь (на 15 см ниже вер­хнего обреза трубы), снова уплотняют, укрепляют стержнем из арматурного железа. Через 7-10 дней можно уста­навливать стены (например, нижний ве­нец бревенчатого сруба). Можно обой­тись и без асбестовой трубы. Скважину забивают бетонной смесью и камнями, чтобы вверху столб не расширялся, в верхней части скважины устанавливают цилиндр из кровельной жести. Если это­го не сделать, зимой промерзший грунт может вытолкнуть столб из скважины или даже разорвать его.

Столбчатые фундаменты возводят, как правило, под здания с легкими сте­нами: деревянными и каркасными. Од­нако их используют и под тяжелые сте­ны в тех случаях, когда требуется очень большая глубина заложения (ленточный фундамент обойдется слишком дорого).

Ленточные фундаменты возводят в виде непрерывных стен. Их делают из бутового камня, железобетонных или бетонных блоков, красного, хорошо обожженного кирпича. В отличие от столбчатого ленточный фундамент зак­ладывают под тяжелые стены (при усло­вии неглубокого заложения).

Очень прочны и долговечны буто­вые фундаменты. Их делают различной ширины, в зависимости от размеров и конструкции бани (обычно от 25 до 50 см). Если глубина заложения 50- 70 см, фундамент выкладывают на всю глубину, если больше — в траншею на­сыпают сначала крупнозернистый песок слоями около 15 см. Обратите внима­ние: слой песка вначале поливают во­дой и только затем уплотняют различ­ными трамбовками! Высота песчаной подушки — не более половины всей вы­соты фундамента.

Не менее прочны и надежны буто­бетонные фундаменты. Заполнителем для них служат щебень, гравий, кир­пичный бой и т.д. Если глубина заложе­ния до 1 м, на уплотненное дно траншеи нужно налить сначала пятисантиметро­вый слой цементного раствора. После этого кладут заполнитель слоями по 15- 25 см, поливают каждый слой жидким цементным раствором, затем трамбуют.

Если фундамент возводят из желе­зобетонных или бетонных блоков, их нужно укладывать на хорошо утрамбо­ванный 15-сантиметровый слой песка. На рис. 19 изображены фундаменты, выполненные из различных материа­лов. На рисунках 20, 21 показаны спо­собы устройства гидроизоляции и вен­тиляционных отверстий в фундаменте.

Подготовка участка под фундамент

Фундамент — основа бани, поэтому перед его закладкой нужно выровнять уча­сток. Независимо оттого, каким будет пол, снимают весь растительный слой на глу­бину 15см. Пользуясь шнурком и угольни­ком, намечают место под фундамент, по осям вбивают колышки. Затем вынимают грунт. Важный момент: возводить фунда­мент нужно сразу после выемки грунта, иначе земля, подсохнув, осыплется, и ее трудно будет убрать. Форма траншеи под фундамент зависит от его глубины: стен­ки делают вертикальными при глубине до 1 м и с небольшим уклоном — если глуби­на заложения больше метра.

В заключение приведем примерную глубину промерзания грунта в различ­ных регионах России, Украины, Бело­руссии. Даются средние показатели:

  1. Астрахань, Минск, Киев, Ростов- на-Дону — до 100 см
  2. Волгоград, Курск, Псков, Смо­ленск, Харьков — 120 см.
  3. Москва, Санкт-Петербург, Воро­неж— 120 см.
  4. Вологда, Кострома, Нижний Нов­город, Саратов —150 см.
  5. Ижевск, Казань —до 170 см.

 Устройство фундаментов из разных материалов

 Рис. 19. Устройство фундаментов из разных материалов: а — кирпичный; б — бутовый; в — бутобетонный; г — кирпичный по бетону; д — бутовый по песчаной подушке; е — кирпичный по буту

В Сибири, северных регионах Евро­пейской России глубина промерзания может быть значительно больше. Перед началом строительства нужно прове­рить также уровень залегания грунтовых вод. Лучше, если это сделает специа­лист. На худой конец, можно открыть колодец-шурф глубиной до 2,5 м. Про­цедура трудоемкая, зато избавит в дальнейшем от непредвиденных ослож­нений во время строительства бани.

Гидроизоляция фундамента

Рис. 20. Гидроизоляция фундамента

Устройство вентиляционных отверстий в фундаменте

Устройство вентиляционных отверстий в фундаменте

Рис. 21. Устройство вентиляционных отверстий в фундаменте

Полы в бане

В прежние времена простую дере­вянную баню ставили прямо на грунт, без фундамента. Иногда банный сруб нароч- ноуглубляли в землю, часто бани устраи­вали в землянках — и тепло такая парная хорошо держит, и строить ее легко. Во всех этих случаях пол в бане был земля­ным. Он, конечно, самый незатейливый, но от воды превращается в сплошное месиво. Уложенные на него доски быст­ро портятся. Глиняный пол не пропускает воду, и со временем она застаивается и начинает издавать неприятный запах.

Современные бани, независимо от их размеров, ставят на фундамент. В этом случае можно использовать и земляную основу. Для этого грунт выбирают примерно на глубину 50 см (отступив на 50 см от фундамента), в яму засыпают песок или гравий. Вода при этом стекает в яму. Однако неприятные запахи от воды не исключены. Поэтому воду лучше все-таки отводить подальше от бани (не менее чем на 2-3 метра).

В деревенских банях часто поверх грунтового пола укладывают слой жир­ной глины (толщиной примерно 20 см). Глину разравнивают, уплотняют и загла- живаюттаким образом, чтобы получил­ся сток в одну сторону. Однако глина, как уже отмечалось, не лишена недостат­ков. От влажности разбухает и почти не пропускает воду, при высыхании обра­зует трещины. Поэтому ее покрывают иногда раствором цемента (толщина слоя не более 2 см).

Укладка и способы стыкования досок при настилке пола

Укладка и способы стыко­вания досок при настилке пола: а — укладка; б — соединение шпунтованных досок

Однако лучшие полы для бани — бетонные. Бетон заливают поверх осно­вания из гравия. Иногда пол облицовы­вают керамической плиткой. Полы из бетона прочны, долговечны, но у них есть недостаток —они холодные. В бане ноги должны находиться в тепле, иначе из-за перепада температур можно получить тепловой удар. Поэтому поверх бетон­ного («черного», или первого, пола) ча­сто настилают дощатый пол. Вместо дощатого пола можно сделать съемный решетчатый пол из досок. В последнее время все чаще используются циновки и пробковые маты.

Можно устроить теп­лые полы — их делают из двух слоев бетона, прокладывая между ними лю­бой теплоизолятор: минеральную вату, стекловату, керамзит, перлит. Лучше всего зарекомендовал себя перлит — это сверхлегкий песок с очень низкой теплопроводностью. Однако работа с ним требует осторожности. Перлит со­единяют с цементом и водой в пропор­циях 4:3:0,5 соответственно, основа­тельно перемешивают, добиваясь пла­стичности, укладывают на бетонный пол слоем в 2-3 см. Через неделю пол или бетонируют, или выкладывают керами­ческой плиткой. Если в качестве тепло- изолятора используется минеральная или стекловолокнистая вата, такой про­межуточный слой нужно предохра­нять от влаги. Поэтому теплоизоляцию отделяют от бетонного пола руберои­дом. Бетонные полы всегда делают с наклоном в сторону сливного отвер­стия. Последнее снабжают сифоном.

Порядок укладки и сплачивания досок при настилке «чистого» пола

Рис. 23. Порядок укладки и сплачивания досок при настилке «чистого» пола: а — укладка; б — сплачивание

Укладка брусков и досок выпуклой стороной вверх

Рис. 24. Укладка брусков и досок выпуклой стороной вверх

Дощатый пол настилают так: снача­ла на бетонном (реже на песчаном) слое устанавливают кирпичные столбики 25x25 сантиметров, поверх них уклады­вают лаги (перекрытия, укладываемые на балки, обычно их отделяют друг от друга несколькими слоями рубероида). По деревянным лагам настилают шпун­тованные или обрезные доски толщи­ной от 20 до 30 мм. При этом расстоя­ние между опорами должно быть, соот­ветственно, от 60 до 90 см, ширина дос­ки — до 15 см. Иногда доски крепят не к лагам, а непосредственно к балкам. На рис. 22 показано, как правильно насти­лать дощатый пол.

Важный момент: доски нужно ук­ладывать таким образом, чтобы годич­ные кольца на них были направлены в разные стороны. Пол получается более ровный, чем при беспорядочной уклад­ке (рис. 23). Лаги нужно поднять на 10 см от уровня песка или гравия. Нельзя ук­ладывать доски вплотную — полы раз­бухнут и вспучатся. Настилать доски надо выпуклой стороной вверх (рис. 24).

В бревенчатых избах и «черный» пол часто делают из дерева (используют горбыли или толстые доски). В банях первый пол должен быть из более проч­ного материала (исключение составля­ют предбанники и помещение для отды­ха). На рис. 25 показано устройство де­ревянного «черного» пола и вентиляци­онных вырезов под досками.

Если в бане будет установлена обыч­ная легкая каменка (по типу финской) или электропечь, толщина бетонного пола не должна превышать 15 см. Другое дело, если вы собираетесьустановить массив­ную печь-каменку (до 600 кг) для русской парной. В этом случае необходимо уси­лить «черный пол» двойной арматурой. Толщина пола — до 20 см. Устраивают его так: сначала делают опалубку из до­сок, затем укладывают рубероид, на него — двойную металлическую армату­ру. Все это заливается раствором цемен­та. Чтобы цемент стал прочнее, его в те­чение трех-четырех суток дважды в день поливают водой.

Устройство «черного» пола и вентиляционных вырезов под досками

Рис. 25. Устройство «черного» пола и вентиляционных вырезов под досками

Еще один нюанс: если в парилке и моечной делают дощатый настил, дос­ки на лагах нужно крепить с зазором. Тогда на них не будет задерживаться вода. Но, повторяем, лучше все-таки сделать съемные решетки с шириной щелей 1-2 см и толщиной досок 3-4 см, их легко переносить, сушить, а если ус­тановить под них опоры разной высоты, пол в парной будет ровным, горизон­тальным, невзирая на уклон первого пола. Об устройстве подвесного пола мы расскажем в разделе о рубленых банях. Такие полы чаще всего делают в отдельно стоящих банях.

Если парная встроена в обычное многоэтажное здание, поверх обычно­го пола или железобетонного перекры­тия укладывают теплоизолятор, за­тем — гидроизоляцию и выравниваю­щий брус. На брус настилается «чистый» дощатый пол.

И последнее: ни о каких синтетичес­ких материалах в парной не может быть и речи. Под действием жара даже отно­сительно безобидный линолеум начина­ет выделять в воздух вредные вещества.

Стены для бани

Несомненно, лучшие стены для бани — деревянные. Но иногда из тех или иных соображений делают стены из кирпича (толщиной не менее 51 см) или из бутового камня (не менее 75 см). Худшие стены для бани — бетонные. Каменные и кирпичные стены прочны, долговечны, однако по теплоемкости и теплопроводности уступают деревян­ным. Они холодны, образуют конден­сат, хуже держат тепло. Для того чтобы сравняться в качестве с обычной бре­венчатой стеной толщиной в 20 см, толщина кирпичной стены должна до­стигать полуметра, а то и больше. Де­ревянные стены делают из круглого бревна, бруса. В последнее время по­пулярны панельные стены.

Бревенчатые стены из круглого бревна хорошо держат тепло, в такой бане никогда не бывает сыро. Однако работать с цельными бревнами тяжело, обрабатывать их приходится вручную. Материал требует длительного просу­шивания. Некоторые отказываются от бревенчатой бани из финансовых сооб­ражений.

Стены из бруса, обладая всеми перечисленными достоинствами, про­ще обрабатываются. Их легче соеди­нять друг с другом. Наконец, панель­ные стены хотя и уступают во многом бревенчатым, намного дешевле, легче, их можно сделать своими руками.

Потолки, крыша, стропила, обрешетка

Потолки в банях разной конструк­ции тоже разные. Обычно их изготавли­вают из плотно пригнанных друг к другу досок. Дощатый потолок должен хоро­шо держать тепло, ведь самая высокая температура в парилке держится как раз на уровне верхней отметки. Чтобы избежать теплопотерь, делаюттепло- и пароизоляцию. Самый простой вариант пароизоляции — нанесение на доски глиняной обмазки. Толщина пароизоля­ции должна быть не меньше 1,5 и не больше 2 см. Самый простой теплоизолятор — древесная щепа. Ее смачива­ют раствором цемента и укладывают слоем толщиной до 17 см. Можно засы­пать перекрытие со стороны чердака 20-сантиметровым слоем сухого мел­кого шлака, предварительно закрыв его толем или рубероидом.

Устройство потолка в бане

Рис. 26. Устройство потолка в бане

Из-за плохой конструкции потолка могут быть серьезные утечки тепла в бане. Поэтому слой сыпучих материалов должен быть достаточно большим, ина­че зимой он промерзнет. В потолке во­обще нельзя делать никаких отверстий, даже лампы нужно крепить не на потол­ке, а на стенах (лучше всего ниже сере­дины стен). В традиционной русской бане для тепло- и пароизоляции исполь­зовались только естественные матери­алы. В качестве засыпки часто применя­ли сухую мелкую землю, предваритель­но очищенную от корней и других расти­тельных остатков.

Однако в последнее время все чаще используют синтетичес­кие утеплители. Кроме того, иногда ре­комендуют потолок в парной (а также стены на половину высоты) затянуть ме­таллической фольгой. Чтобы парилка «дышала», половину стены оставляют свободной от фольги. Этот материал позволяет очень быстро нагреть воздух в бане или сауне, экономит тепло. Если вы любитель крепкого банного жара, без фольги не обойтись. На рис. 26 показа­но устройство потолка в бане.

Крыша. Говоря о крыше, мы имели в виду ее наружное покрытие — кровлю, а также несущую часть — стропила и обрешетку.

Кровля бани может быть дощатая, черепичная, шиферная, толевая, рубе­роидная, соломенная, стальная. Иногда ее изготавливают из камыша или дер­на. Важный момент: свес кровли напус­кают на стены не менее чем на 50 см. Если есть чердак, его нужно сделать хо­рошо проветриваемым. Однако перед топкой все окна для вентиляции черда­ка закрывают.

Разные типы крыш

Рис. 27. Разные типы крыш

Очень важно выбрать верный уклон крыши и ее форму — односкатную или двускатную (рис. 27). Это зависит от климата, а также от кровельного мате­риала. Если климат сырой, с большим количеством атмосферных осадков, ук­лон крыши делают более крутым (этот показатель может колебаться от 10 до 60%). Однако чем круче кровля, тем больше на нее нужно затратить строй­материалов. Так что и здесь нужно най­ти «золотую середину». Худшая крыша для бани — плоская. Не всегда жела­тельна и односкатная.

Теперь о стропилах. Они бывают висячие и наслонные (рис. 28).

Наслонные стропила используют на односкатных крышах. Они опираются не­посредственно на наружные стены. Точ­нее — на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. Пролет между опора­ми должен быть не более 4,5 м. В этом случае не требуется дополнительное усиле­ние конструкции. Если пролет от 5 до 6 м, под стропила ставяттак называемые под­косы. Если пролет больше, нужна более сложная конструкция.

Типы стропил 

Рис. 28. Типы стропил

Висячие стропила устанавливают при устройстве двускатных крыш, а так­же в больших пролетах. Они состоят из двух стропильных ног (бревна диамет­ром около 15 см или доски 4x18 см). Их нижние концы опираются на верхнюю часть стены и сходятся в коньке.

Самая простая конструкция состо­ит из двух стропил, упирающихся в го­ризонтальный брус-затяжку. Использу­ют чердачную балку с выпущенными концами. В коньке стропила соединяют простым прорезным шипом или впол- дерева. Для прочности стропильные ноги крепко связывают с опорами и сте­нами при помощи скоб или стальной проволокой. Шаг между стропилами — 100-120 см. Изготавливают стропила из первосортной древесины. Сучков должно быть как можно меньше. Толщи­на бревен или досок впрямую зависит от длины стропильной ноги. Стропиль­ные ноги не должны находиться в непос­редственной близости от дымохода. Нем дальше от него, тем лучше. Мини­мальное расстояние — 40 см.

Обрешетка укладывается непос­редственно на стропила (рис. 29). Она нужна для настилки кровли. Тип обре­шетки зависит от типа выбранной кров­ли. Так, если вы хотите сделать кровлю из дерна, нужно учесть ее тяжесть и по­заботиться об устройстве прочной и на­дежной обрешетки. Обрешетку делают из досок, теса, брусков — жердей. Их укла­дывают вплотную или вразрядку. Лучше всего сначала уложить на стропила брус­ки, а затем настелить доски или тес. Дос­ки надо укладывать выпуклой стороной вниз, чтобы просочившаяся сквозь кров­лю вода легко скатывалась. Нельзя ис­пользовать сучковатые доски — они могут сломаться, не выдержав нагрузки.

Устройство обрешетки

Рис. 29. Устройство обрешетки

Обрешетку под рубероид или то­левую кровлю делают по двойному или сплошному рабочему настилу, при этом первый слой досок кладут враз­рядку, на него набивают рейки разме­ром 50x20 мм или 70x25 мм под углом 45 градусов к настилу. Настил должен быть прочным, не иметь щелей, буг­ров, провесов, торчащих гвоздей.

Обрешетку под черепицу делают из обрезных брусьев размером 50x50 мм или 50x60 мм. Если черепица тяжелая, сечение бруска должно быть 60x60 мм. Последний брусок должен быть выше на 2,5-3 см.

Вообще, если кровля тяжелая, на прочный дощатый настил наклеивают 2-3 слоя рубероида. Верхний слой за­ливают расплавленным битумом, дела­ют посыпку из мелкой гальки, затем на­сыпают пятисантиметровый слой круп­ного гравия. Поверх гравия можно на­стилать кровлю.

Если под кровлю делать цементное основание, оно должно быть сухим, не иметь бугров и выбоин. Кроме того, нужно устроить скаты так, чтобы на них не задерживалась вода

Разные варианты устройства карниза: а, б — карниз по затяжке; в — карниз по прибоинам

Рис. 30. Разные варианты устройства карниза: а, б — карниз по затяжке; в — карниз по прибоинам

Еще один элемент крыши — карниз. В банях карниз обычно делают, обшивая концы стропильных ног (рис. 30). Мини­мальный свес — 50 см, лучше — 70 см и больше. Это хорошо предохраняет сте­ны бани от дождя. Карнизы к стенам присоединяют как можно плотней, без щелей. Это особенно важно при печном отоплении, так как при остывании тру­бы образуется конденсат, который мо­жет разрушить печную кладку.

Кровля для бани

Основное условие: она должна быть прочной, легкой, долговечной, жела­тельно несгораемой.

Деревенские бани часто оборудуют глиносоломенной кровлей. Она про­ста в изготовлении, огнестойка, доволь­но долговечна (от 25 до 35 лет и боль­ше). Одно из достоинств — дешевизна. Однако такая кровля, как и выполненная из дерна, довольно тяжела. Поэтому стропила под нее нужно делать доста­точно массивными и прочными. Сырая глиносоломенная кровля настолько тя­жела, что под стропила ставят дополни­тельные подпорки. Когда кровля про­сохнет, подпорки снимают. Последова­тельность покрытия ската изображена на рис. 31. Одно из неудобств: в жаркие и ветреные дни кровлю надо поливать водой.

Глиносоломенная кровля

Рис. 31. Глиносоломенная кровля

Кровлю из дернаукладывают так: нижний слой корнями вверх, верхний слой — корнями вниз. При устройстве такой кровли не нужна дополнительная теплоизоляция потолка.

Точно так же, как и глиносоломенную, укладывают и камышитовую крышу.

Очень красиво смотрится кровля из щепы. Она может служить более 40 лет. Причем, чем круче скат крыши, тем дольше прослужит щепа (и наобо­рот). Такая кровля хороша тем, что по­чти не требует ухода. Щепу-стружку де­лают из сосны, ели, осины. Оптималь­ные размеры пластин: длина — 50 см, ширина 6-12 см, толщина — 2-3 мм. Обрешетку под щепу выполняют из пря­мых сухих жердей толщиной 50-70 мм. Расположение рядов щепы показано на рис. 32.

Кровля из щепы

Рис. 32. Кровля из щепы

Кровля из черепицы наиболее долговечна. Это прекрасный несгорае­мый материал, однако кровля из чере­пицы имеет большой вес. Под нее нуж­ны очень прочные стропила и обрешет­ки. При уклоне ската 40-45 градусов черепичная кровля не будет протекать.

Черепица бывает пазовой штампо­ванной, или ленточной, плоской ленточ­ной, или коньковой. Чаще всего исполь­зуется пазовая штампованная и плоская ленточная черепица. Первую укладыва­ют в один слой с напуском по длине и ширине на ширину пазов. Крепят чере­пицу проволокой. Пазовую ленточную черепицу стелят в два слоя или в виде очень красивого чешуйчатого покрытия. Если крыша достаточно пологая, обыч­но крепят каждую третью черепицу. Если крыша очень крутая, крепить приходит­ся каждую черепицу. Для этого исполь­зуют специальные приспособления, но вполне можно обойтись и обычными гвоздями. Швы между черепицами нуж­но промазывать известково-глиняным раствором.

Кровля из теса для бани нежела­тельна. Она легко сгорает. Ее несомненное достоинство — легкость (1 кубо­метр весит от 20 до 30 кг). Поэтому, не­смотря на пожароопасность, ее неред­ко используют при постройке легких деревянных бань (рис. 33). Обрешетку под такую кровлю делают из брусков 5x5 см, расположенных друг от друга на расстоянии до 1 м. Чтобы увеличить срок службы кровли из теса, ее обраба­тывают антисептиком, покрывают ту­гоплавким битумом. Примерно раз в три года эту операцию придется повторить.

Укладка кровли из теса

Рис. 33. Укладка кровли из теса

Довольно популярна кровля из ру­лонных материалов (рубероид, перга­мин, толь, другие мягкие покрытия). Под них делают основания из дерева, бето­на, шлакобетона. Уклон — от 10 до 30 градусов. Кладут такую кровлю в теп­лую сухую погоду. Настилают ковровые кровли самыми разными способами. Самый простой из них — настилание толя или рубероида без мастики по сплошному деревянному основанию (рис. 34). Если материал ложится волна­ми, его перематывают в обратном на­правлении. Обычно рулонную кровлю настилают в два слоя (один перпенди­кулярно другому). Толь или рубероид временно закрепляют гвоздями, затем прижимают рейками.

Кровля из рулонных материалов

Рис. 34. Кровля из рулонных материалов. Параллельное покрытие

При работе с рубероидом его следу­ет предварительно обработать, а имен­но смыть керосином или соляркой тальковую посыпку. Если этого не сделать, то рубероид может приклеиться непрочно, и кровля будет протекать. Порядокуклад- ки рулонных материалов изображен на рис. 35. Основной принцип рулонной кровли — укладка материала в 3-4 слоя в виде гидроизоляционного ковра. При этом слои проклеиваются между собой.

В верхнем слое нужно укладывать мате­риал с крупнозернистой посыпкой (или чешуйчатой). Если таковые отсутствуют, можно самостоятельно сделать защит­ный слой из мелкого светлого гравия (5- 7 мм). Чтобы получить хорошее рулонное покрытие, можно использовать треуголь­ные бруски (квадратные бруски разме­ром 50x50 мм распиливают по диагона­ли). Их прибивают к обрешетке, отступив по 50 см от краев кровли. Материал рас­стилают между брусками, заворачивая кромки так, чтобы они легли на бруски. Затем кровлю выравнивают, полоски ру­лонного материала прибиваюттолевыми гвоздями через каждые 6-7 см.

Порядок укладки рулонных материалов. Перпендикулярный способ покрытия

Рис. 35. Порядок укладки рулонных материалов. Перпендикулярный способ покрытия

Чаще всего делают рулонную кров­лю на мастике (материал приклеива­ется специальной битумной масти­кой, разогретой в котлах до 180 °С). Настилать такую кровлю нужно только на сухое, очищенное от пыли и грязи дере­вянное основание. Если кровля из толя, первый слой делают тоже из толя. Если из рубероида — под него укладывают или пергамин, или рубероид подкладоч­ный. При использовании горячей масти­ки нужно соблюдать осторожность. Ее наносят поверх грунтовки полосами, равными ширине рулонного материала. Расход мастики: на 1 кубометр нужно примерно 1-2 кг мастики. На крыше ру­лон укладывают вдоль конька, перепус­кая его за конек на 15 см.

Кроме того, рулон должен спускаться на 10 см ниже карнизного свеса и заворачиваться под него. Полосы наклеивают с нахлестом в 6 см, причем второй слой нужно наклеи­вать смещая его на половину ширины рулона. Чтобы не оставалось пузырей, полосы нужно как следует разглаживать, края при этом промазывают мастикой. Отстающий край зимой может стать при­чиной разрушения кровли (вода при за­мерзании расширяется и разрушает ру­лонный ковер). Через каждые 2-3 года нужно возобновлять внешний покровный слой, защищая кровлю полусантиметро­вым слоем битумной мастики с втоплен- ным в нее мелким гравием. Несмотря на все защитные меры, толевая кровля вряд ли прослужит больше 10 лет. А вот кровля из рубероида может служить и 25, и 30 лет.

Асбестоцементные кровли (рис. 36) легки,огнестойки, долговечны (служат более 30 лет). Их делают из плоских и волнистых плиток и листов. При укладке волнистых листов уменьшается количество стыков (в сравнении с плос­кими плитами). Благодаря этому повыша­ется водонепроницаемость крыши. Кро­ме того, волны придают листам большую жесткость, повышая их сопротивление к изгибу. Обрешетка под асбестоцемент­ную кровлю делается сплошной (под плоские плиты) или разреженной (под волнистые листы), соответственно из су­хих тонких досок или из брусков разме­ром 60x60 мм. Толстые доски под плиточ­ный асбестоцемент укладывать нельзя — они могут покоробиться и разорвать пли­ты. Уклон крыши — от 25 до 45 градусов.

Асбестоцементная кровля

Рис.36. Асбестоцементная кровля

 Срок службы волнистой асбестоцемент­ной кровли зависит оттого, правильно ли уложен шифер. Так, если пробивать его гвоздями, не избежать образования тре­щин; если укладывать таким образом, чтобы четыре угла сходились в одном ме­сте, это приведет к неплотному прилега­нию, искривлению листов. Конечно,рано или поздно такая горе-крыша начнет течь. Чтобы этого не случилось, лучше всего укладывать листы вразбежку, при этом продольные кромки находятся в разных местах (рис. 37).

Покрытие ската вразбежку

Покрытие ската вразбежку

Делается это так: раз­резают вдоль листы шифера (в зависи­мости от величины бани). Если она не­большая, на каждый скат уйдет не боль­ше одного разрезанного листа. Если крыша односкатная, затраты материала будут меньше. Укладывать листы надо так, чтобы их кромки были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди или шуруп сверлят дрелью (диа­метр гвоздя обычно на 1-2 мм меньше диаметра сверла). Под шляпку гвоздя надевают шайбу из кровельной стали, а затем прокладку из резины, толя или ру­бероида, покрытую масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. В отверстие гвоздь забивают до тех пор, пока из-под шайбы не выступит излишек краски или замазки.

В любом случае, не стоит забивать гвоздь (или за­вертывать шуруп) до отказа. Укладыва­ют листы на бруски (60x60 мм). Под чет­ные бруски нужно подкладывать планки толщиной 3 мм. Тогда листы плотно ля­гут на обрешетку. Вначале по спуску ук­ладывают первый ряд листов. Затем вто­рой и, если понадобится, третий. Причем кромки в горизонтальном ряду должны перекрываться на длину волны или хотя бы полуволны.

Более красивым считается покры­тие с совмещением кромок по всей дли­не. Однако оно и более сложное. Пре­доставьте это специалистам.

Покрытие конька

Рис. 38а. Покрытие конька

Асбестоцементные коньковые детали

Рис. 386. Асбестоцементные коньковые детали

Если между листами остаются зазо­ры, их заделывают при помощи мастики. Для покрытия конька существуют специ­альные асбестоцементные коньковые де­тали (рис.38а,б). К коньку прибивают пер­вую доску или брусок (70x90 мм), на него с двух сторон прикрепляют по 2 обреше- точных бруска. После покрытия ската на коньковой доске закрепляют еще один, I верхний, коньковый брусок (60x100 мм) с закругленной верхней гранью. Его покрывают двумя слоями толя или рубероида по всей длине, затем укладывают верхние коньковые детали. Сначала укладывают более длинные, широким раструбом к фронтону, затем укороченные. Если стан­дартных коньковых деталей нет, их заме­няют кровельной сталью. В крайнем слу­чае конек защищают обрезными досками. Там, где шифер примыкает ктрубе, устра­ивают стальной воротник. Как это делает­ся, показано на рис. 39.

Устройство стального воротника

Рис. 39. Устройство стального воротника

Стальная кровля. Если вам необ­ходима легкая, прочная, несгораемая, долговечная кровля, остановите свой выбор на стальной. Кровля из оцинко­ванной стали служит от 25 до 35 лет и более. Кровля из черной стали менее долговечна, но и она прослужит 20- 25 лет при условии, что вы будете регу­лярно красить ее масляной краской (хотя бы раз в два-три года). Простую железную кровлю можно сделать свои­ми руками.

Перед началом работы нуж­но подготовить материал. Особенно тщательно обрабатываютлисты черной кровельной стали — очищают от ржав­чины, покрывают олифой. Можно вос­пользоваться металлической щеткой. Перед тем как проолифить, рекоменду­ется промыть листы стиральным по­рошком. Затем их сушат на ребре и со­единяют в картины (элементы кро­вельного покрытия, подготовленные для фальцевания). Оцинкованную сталь можно использовать без предваритель­ной обработки. Картины делают оди­нарными или двойными.

★ ★ ★

Для выполнения кровельных работ понадобятся следующие инструменты: два кровельных молотка, киянка, кро­вельные ножницы, кровельные клещи, зубило и пробойники (рис. 40). Не обой­тись и без специального верстака со стальным углом.

Рис. 40. Инструменты для кро­вельных работ: а — ручник; б — подсекальник; в — киянка; г — верстак; д, и —ножницы ручные и ножные; е — зубило; ж — пробойник; з — кернер

При выполнении кровельных ра­бот используют различные фальцевые соединения: одинарные лежачие и стоячие, а также двойные фальцы. Последовательность формирования соединения показана на рис. 41. Прин­ципиальное отличие лежачих и стоячих швов заключается в том, что первые идут по длине ската, а другие по высоте. Одинарные швы более просты, но менее надежны. Двойные прочнее, зато сложнее в изготовлении.

Различные типы фальцев и последовательность формирования соединений

Различные типы фальцев и последовательность формирования соединений

Рис. 41. Различные типы фальцев и последовательность формирования соединений: а — устройство двойных лежачих фальцев (1 — первая половина фальца, 2 — вторая половина фальца); б — устройство двойных стоячих фальцев

Простой способ покрытия. Самый простой способ покрытия листовой ста­лью — вообще без фальцевых швов. Ли­сты просто прибивают кобрешетке гвоз­дями. Можно несколько усовершенство­вать этот метод: сначала к обрешетке прибивают бруски, отгибают кромки ли­стов, укладывают их между брусками, пригибают кромки к брускам и прибива­ют гвоздями. Однако чаще всего исполь­зуют более сложные покрытия.

Рядовое покрытие делают из стальных листов, соединенных лежачими и сто­ячими фальцами соответственно по ши­рине и длине листа. Первые располагают по длине ската, вторые по высоте. Сто­ячие фальцы придают кровле необходи­мую жесткость.

Двойная картина для рядового покрытия

Рис. 42. Двойная картина для рядового покрытия(размеры даны в мм)

Картины кладут заготовкамииз двух и более листов (рис. 42). При заготовке необходим верстак: на стальной уголок лист кладут широкой стороной так, что­бы кромка свешивалась на 1 см. Затем наносят по углам листа удары киянкой, делая маячные загибы, они будут пре­пятствовать смещению листа. По риске загибают всю кромку, переворачивают лист, пригибают кромку молотком, ос­тавляя зазор в 0,5 см. При укладке заго­товок фальцы располагают так, чтобы фальц второй картины был сверху. Фаль­цы соединяют, затем сбивают или сплющивают, образуя замок. Картину уклады­вают от конька к свесу, соединяя их меж­ду собой лежачими фальцами.

Рядовые полосы перепускают так, чтобы на ска­тах можно было отогнуть кромку высотой соответственно 3 и 6 см. Затем полосы укрепляют за меньший отгиб и подтяги­вают к обрешетке при помощи жесткой стальной полоски. Важный момент: если обрешетка сделана из недостаточ­но сухого материала, при его рассыха­нии гвозди из него выпадают, и кровля может подняться. Чтобы избежать это­го, гвозди забивают под углом, а шляпку гвоздя закрашивают густой масляной краской. Следующую полосу крепят, как и первую. Закрывают фальцы от конька к свесу, следя за тем, чтобы стоячие швы были прямыми, одинаковыми по высоте и хорошо уплотненными. Для этого нуж­но по каждому соединению нанести не менее трех ударов.

Конек оформляют в самую после­днюю очередь, после того как уложена вся кровля. Излишки кровли над конь­ком обрезают кровельными ножницами, но так, чтобы по разные стороны ската можно было загнуть малую и большую кромки. Затем делают фальц. Гребни скатов на расстоянии метра от конька пригибают. Затем загибают стоячие фальцы на коньке, как это показано на рис. 43. Возле дымовой трубы, как и при устройстве шиферной кровли, де­лают воротник. Чаще всего его изго­тавливают из двух п-образных загото­вок. Соединяют их внахлестку, учиты­вая направление стока воды по крыше. Можно применить фальцевые швы. Но если это покажется сложным, можно сделать отгибы, направленные по сто­ку воды, затем поставить заклепки, швы запаять.

Рядовое покрытие ската

Рис. 43. Рядовое покрытие ската: а — коньковый стоячий фальц; б — укладка рядовых полос; в — крепление фронтонного края рядовой полосы

Последнее время для кровли все чаще используют современные матери­алы, например металлочерепицу. Они прочны и удобны. Единственный их не­достаток — высокая стоимость.

Окна

Раньше в бане делали одно окно (в моечной), располагая его на высоте не выше метра от пола во избежание по­тери тепла. Многовековым опытом были определены и оптимальные раз­меры окна: высота 40-60 см, ширина 60-70 см. Кроме того, устраивали двой­ные утепленные рамы, располагая их на расстоянии 10-15 см друг от друга.

В зависимости от того, из какого материала возведены стены бани, дела­ются разные формы оконных коробок. Если баня имеет каменные или кирпич­ные внешние стены, делаются оконные коробки без пазов. В рубленых бревен­чатых банях коробки должны быть с па­зами. Их собирают на шипах. Посколь­ку в бане окно нужно делать с двойной рамой, соответственно устанавливают и двойные оконные коробки. Изготав­ливают их из досок толщиной 4-6 см.

С тыльной стороны их смолят или оби­вают в два-три слоя толем.

Оконные коробки для рубленой бани, учитывая осадку стен, всегда де­лают по высоте на 10-15 см меньше высоты проемов. Вертикальные верх­ние бруски должны иметь следующие размеры: толщина 10-12 см, ширина на 7-10 см больше диаметра бревен, со­ставляющих стену сруба. Нижний бру­сок называют подушкой, его делают из доски, которая на 7-10 см шире боко­вого бруска (стояка). Устройство окон­ной коробки для банного сруба изобра­жено на рис. 44. Нижний, более широ­кий брусок обычно включает в себя и по­доконную доску. Внизу под подоконни­ком выбирают небольшую канавку, так называемый слезник. Длина подокон­ной доски должна быть как минимум на 20 см больше оконного проема.

Установка оконной коробки

Рис. 44. Установка оконной коробки

Оконные переплеты могут быть самой разной формы. При изготовлении окна для бани нужно учесть два требо­вания: 1. Окно должно легко открываться. 2. Окно должно быть герметичным, чтобы избежать потерь тепла в бане. Поэтому чем меньше переплетов в бан­ном окошке, тем лучше. Ведь даже через очень хорошо выполненные переплеты из бани уходит слишком много тепла.

Чаще всего делают глухие перепле­ты из прямоугольных углов. Очень кра­сивые решетчатые переплеты для бани не подходят. Однако если баня оборудо­вана террасой, ее можно остеклить, ис­пользуя именно решетчатый переплет.

В последнее время нередко исполь­зуют современные металлопластико­вые окна из устойчивых к воздействию влаги и высокой температуры материа­лов. Такие окна герметичны, обладают хорошей звукоизоляцией. Однако все же традиционные деревянные рамы лучше сочетаются с общим дизайном бани и сауны.

Двери

Даже в небольшой бане не обойтись без, как минимум, двух дверей: внешней, входной, и двери, ведущей в парилку. Конечно, дверей может быть и больше, но принципиальное значение имеет лишь устройство этих двух. Исключение составляет банный сруб, изображенный на рис. 8. Такая простейшая однокомнат­ная банька была прообразом и финской сауны и русской паровой бани.

В любом случае банную дверь дела­ют невысокой и узкой (1,8x0,8 м). Дверь должна открываться наружу. Кроме того, устраивают небольшой порог высотой 10-15 см, внутри он должен совпадать с верхней кромкой пола. При этом под дверью образуется щель — получается своеобразная вытяжка. Лучше всего две­ри для бани делать на шпонках из 5-сан­тиметровых шпунтованных досок. При этом нужно учитывать, что дверь в пар­ную или мыльное отделение, набухнув от пара и воды, может заклинивать. Поэто­му размеры двери должны быть на пол­сантиметра меньше расстояния между боковыми четвертями. Порог, кстати, можно сделать и более высоким — до 25-30 см, это не очень удобно, зато по­зволяет избежать потерь тепла. 

Как изготовить шпунтованные двери, показано на рис. 45. Расскажем в двух словах об изготовлении дверной короб­ки. Коробки для внешних дверей делают более массивными. Если внешние стены бани каменные, коробки делают из досок толщиной 5x6 см, шириной 10 см и боль­ше. Из заготовок выбирают четверти глу­биной по толщине двери, шириной 1,5- 3 см, соединение — на шипах.

Изготовление шпунтованных дверей

Рис. 45. Изготовление шпунтованных дверей: а — общий вид двери; б — паз «ласточкин хвост»; в — шпонки; г — устройство гребней в дверном проеме; д — установка дверной коробки

Дверные коробки для рубленой бани делают из толстых квадратных или прямоугольных брусков. Используют гребневый способ установки дверной коробки: в стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне делают гнезда (туда вставляют бруски с предварительно выбранными шипами). В самый низ дверного проема укладывают более тол­стое бревно — оно одновременно слу­жит и порогом. Коробки для внутренних дверей делают менее массивными. Дверь в парную иногда делают еще ниже (1,5 м высотой).

В традиционной русской бане такою же низкой была наружная входная дверь. Считалось, что при вхо­де в баню нужно обязательно поклонить­ся — этот древний языческий ритуал имел чисто практический подтекст (чем ниже дверь, тем теплее в бане). В бане «по-белому» делали одностворчатую дверь. В дымной («по-черному») — дву­створчатую. При ветреной погоде одну из створок оставляли открытой против ветра. Таким образом удавалось избе­гать чрезмерной задымленности.

Дощатая дверь в парную делается с теплоизоляцией из войлока (иногда из минеральной ваты). Помимо теплоизо­ляции в русской парной сейчас все чаще делают дверную пароизоляцию. Двер­ные петли должны быть из латуни. Руч­ки — деревянными. Не рекомендуется (в целях безопасности) ставить на дверь, ведущую в парилку, захлопывающиеся щеколды и замки (по типу английского).

Если баня снабжена вентиляцией, необходимость делать небольшой про­свет между дверью и полом отпадает. Значит, можно не ставить и порожек у двери в парную.

Чтобы банная дверь плотнее прилегала к дверному проему, ее делают вме­сте с обрамляющей рамой. Иногда утепленная дверь получается очень тяжелой. Такую дверь нужно навешивать на три петли. Если дверь должна запираться изнутри, можно сделать деревянную задвижку. Металлические щеколды и задвижки в парной исключаются. Снаружи банную дверь лучше всего запирать  на засов и скобу с подвесным замком.

Вентиляция в бане

Устройство вентиляционных отверстий в бане

Рис. 46. Устройство вентиляцион­ных отверстий в бане

Бревенчатая баня почти не нужда ется в дополнительной вентиляции — она «дышит» через стены. Все же иногда ее снабжают вентиляционной системой — с ее помощью можно быстро про­ветрить парилку. Панельные бани снаб­жены специальными вентиляционными отверстиями. Так обеспечивается есте­ственная вентиляция. Свежий воздух входит в парную через отверстие, рас­положенное в нижней части бани (возле печи или под нею). Выходные отверстия располагают по-разному (рис. 46). Что­бы использованный воздух не втягивал­ся обратно, вытяжка снабжается верти­кальной трубой. Иногда устраивают вы­ход воздуха на нижнем уровне в сосед­нее помещение (если там имеется вы­тяжка). Если баня находится в подваль­ном помещении, устраивают принуди­тельную вентиляцию.

Полки и скамьи

От того, как в парной бани или сау­ны устроен полок, зависит их комфор­табельность. Полки бывают разных ви­дов: ступенчатые, двухъярусные, уст­роенные по периметру парилки. В пер­вом случае полки представляют из себя ряд ступенек. Верхнюю делают более широкой, чтобы на ней можно было па­риться и сидя и лежа. Во втором слу­чае на верхний полок можно подняться при помощи приставной лестницы. Чем ближе полок к потолку, тем выше тем

пература, тем лучше условия для паре­ния. Однако расстояние до потолка не должно быть меньше 105 см, иначе на полке неудобно будет париться с вени­ком. Идеальный вариант высоты пол­ка — на одном уровне с парной двер­цей печи. В маленьких банях и саунах трудно сделать полок достаточно боль­ших размеров. Однако нужно доби­ваться того, чтобы на полке можно было разместиться лежа, с вытянуты­ми или приподнятыми на подставку но­гами. Часто в банях делают стационар­ные.полки, однако гораздо удобнее, если полок будет съемный. В совре­менных финских саунах, например, полки делают съемными. В этом случае их легче сушить, мыть, обрабатывать антисептиками. Разные варианты уст­ройства полков показаны на рисунке.

Полки и скамьи

Полки и скамьи

И скамьи и полки делают из планок, ко­торые крепят гвоздями или шурупами. Шляпки нужно утапливать в древесину не менее чем на 5 мм, иначе, сидя на пол­ке, можно обжечься. Точно таким же об­разом делают лежаки, подставки под го­лову и под ноги.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить