Печи для бани и сауны

Говорят, что сердце бани — печь. Это действительно так. Без ее ласково­го жара банная процедура была бы не­возможна. И впрямь, какой пар без хо­рошей печи? За свою многовековую ис­торию банная печь претерпела множе­ство изменений: от сложенного из при­родного камня очага до кирпичной печи- каменки, металлической дровяной печ­ки и, наконец, до современных электро­каминов. О них пойдет отдельный раз­говор.

Вообще, печи для бани могут быть самыми разными. Что же касается печей для традиционной русской парил­ки, то, безусловно, это должна быть тя­желая печь-каменка из красного кирпи­ча. Сколько бы ни изобретали для пар­ной всевозможных металлических пе­чей, все равно они уступают пальму пер­венства классической русской печи.

На Руси любовь и уважение к бан­ной печи отразились в пословицах и по­говорках: «Добра та речь, что в бане есть печь», «Сижу у банной печи да грею плечи», «Печь что красно лето», «Печь нам мать родная». И величали-то печь ласково и коротко — каменкой.

Печь-каменка

Самая простая каменка использует­ся в бане «по-черному». Это обычная топка с камнями, расположенными над огнем. При разжигании огня дверцу ши­роко раскрывают (на 5-10 минут), это не позволяет пламени погаснуть. Кактоль- ко дым становится горячим, дверцу при- крывают, оставляя лишь небольшую щель для вытяжки. Температура дыма над камнями поднимается до 700 °С, у потолка — до 200 °С. Когда воздух в пар­ной немного остынет, на камни льют воду, баню проветривают и оставляют «созревать». Дымные бани и сегодня популярны.

Однако большинство пред­почитает баню «по-белому». Печи для такой бани имеют более сложное стро­ение. Устройство обычной дровяной печи показано на рис. 65. Корпус печи состоит из топки, зольника, дымохода и каменки. Кроме того, печь оборудова­на ды-мовой трубой. В топке сжигают дрова (или другое топливо), для этого в ней устанавливают массивные колосни­ки. Зольник служит для сбора золы, а по дымоходам горячие газы отводятся в дымовую трубу. На кирпичной или ме­таллической решетке в дымоходе раз­мещают камни. Это, собственно, и есть камера для камней — то есть каменка.

Рис. 65. Устройство дровяной печи-каменки: 1 — топка, 2 — каменка, 3 — зольник, 4 — поддувальные дверцы

Для кладки печи-каменки применяют только красный кирпич. Толщина сте­нок может быть в полкирпича или в це­лый кирпич. Под печи должен быть под­нят над уровнем пола не выше чем на 7- 10 см. Чем выше поднят под, тем холод­нее воздуху пола. Для бани это не годит­ся. Топка печи может выходить или в сто­рону предбанника, или в моечную. Если топка выходит в предбанник, то три стен­ки печи должны быть в моечной. Недо­пустимо, чтобы печь примыкала вплот­ную к стенам, она должна отступать от них примерно на 25 см. В этом случае печь будет отдавать тепло всеми свои­ми стенками. Размещают печь обычно поблизости от двери.

Чтобы получилась хорошая печь-каменка, дающая сухой пар, в специально устроенную в печи камеру загружают камни массой от 1 до 5 кг: голыши, бу­лыжники, валуны, бут. Камни не должны расширяться от тепла, это может при­вести к образованию трещин в печи. Нельзя использовать мрамор, известняк и кремень. Нежелательно применять гранит. У некоторых видов гранита может быть повышенная радиоактивность (се­рый гранит, в основном, соответствует нормам, поэтому используется доволь­но часто). Кремень при нагревании трес­кается и разлетается на куски (особен­но если полить его водой), мрамор и из­вестняк при продолжительном обжиге превращаются в известь-«кипелку». Луч­шие камни для печи — речные и морские голыши темного цвета. Они круглые, хо­рошо и равномерно нагреваются, легко выдерживают самые высокие темпера­туры, не растрескиваются.

Кирпичная кладка

Хорошая печь начинается с правиль­ной кирпичной кладки. И тут у бывалых печников есть свои хитрости. Во-первых, кирпич перед кладкой обязательно сма­чивают водой. От этого зависит проч­ность кладки. Дело в том, что красный кирпич — очень пористый материал. Если выложить печь из сухого кирпича, он заберет влагу из глиняного раствора и тем самым лишит кладку прочности. Кроме того, швы между кирпичами в печ­ной кладке должны быть очень тонкими.

Если раствор обезвоживается, его из­лишки невозможно убрать из кладки, шов получается толстый, непрочный, проницаемый для дыма. Кладут печи на глинисто-песчаном растворе. Он выдер­живает температуру до 1000 °С. Глину нужно брать пластичную (печники опре­деляют хорошую глину на ощупь). На один объем глины добавляют один или два объема песка, а воды — около 1А от объема глины. Чем жирнее глина, тем больше нужно добавлять песка. Толщи­на шва не должна превышать 5 мм.

Как замачивают кирпичи? Очень просто. Кладут их в воду и держат до тех пор, пока из них не перестанут выде­ляться пузырьки воздуха. Если печь вык­ладывают из плохо обожженного алого кирпича или из огнеупорного, кирпичи не замачивают, а лишь обливают или окунают на секунду в воду для удаления пыли. Разные способы кирпичной клад­ки показаны на рис. 66.

Виды печной кладки

Рис. 66. Виды печной кладки: а — кладка в один кирпич (1 — тычки, 2 — ложки); б — кладка в 3А кирпича; в — кладка в 1/г кирпича (3 — лицо, 4 — постель, 5 — тычок, 6 — ребра); г — кладка в л/л кирпича; д — кладка в 1/г кирпича (две четверти на ребро); е — кладка в 1/г кирпича с полным перекрытием швов

Во время кладки печи нужно не за­быть завести в шов проволоку в месте крепления топочной дверцы. На этой про­волоке будет крепиться рамка дверцы. Важный момент: металлическая дверца при нагревании расширяется больше, чем кирпичная кладка. Поэтому между ними оставляют зазор, в котором прокла­дывают асбестовый шнур толщиной 5 мм. 

Для внутренней поверхности печи ис­пользуются только целые кирпичи, с необбитыми углами и гранями. Прочность печ­ной кладки зависит еще и от просушки печи. Сложив печь, открывают все двер­цы, поддувала и т. д. В таком виде печь дол­жна простоять не меньше недели. Затем в печь кладут немного дров. Во время топ­ки и после нее все дверцы оставляют от­крытыми. Эту процедуру нужно повторять в течение нескольких дней; при каждой последующей топке количество дров мож­но увеличивать. Если на наружной повер­хности печи не останется ни одного сыро­го места, а на задвижке не будет следов влаги — все, просушка печи окончена. Печь готова к обычной топке.

Печи для русской бани

Традиционную русскую баню (как, впрочем, и финскую сауну) всегда на­гревали дровяной печью-каменкой. Различают печи с открытой и закрытой каменкой. Первые используются в ос­новном для обогрева современных саун, камни в такой печи укладывают кучей над топкой и не защищают сверху огнеупорной кладкой. В русской паро­вой бане чаще всего устанавливают печи с закрытой каменкой. Такая печь хорошо аккумулирует тепло, правда, и нагревается довольно медленно. По­этому топить ее нужно примерно за 3- 4 часа до банной процедуры.

Конструкция печи может быть са­мой разной, однако каждая печь имеет основание, корпус и дымовую трубу. Рассмотрим несколько вариантов — и простые и более сложные.

Простая печь-каменка

Рис. 67. Простая печь-каменка: 1,3 — дверцы, 2 — чугунные колосни­ки, 4 — тросик, 5 — котел, 6 — топка

На рис. 67 изображена самая про­стая печь-каменка с котлом для нагре­вания воды, подвешенным к балке на тросике. Камни в такой печи укладыва­ют на чугунные колосники. Внизу дела­ют две дверцы. Нижнюю открывают сразу после топки, чтобы тепло подавалось к полу. Верхняя дверца нужна для обра­зования пара. Именно через нее поли­вают водой нагретые камни.

Эта конст­рукция печи не предусматривает подду­вала. Недостаток такой печки: камни находятся высоко, поэтому тепло пода­ется довольно слабо. Теплоотдачу по­вышают устраивая камеру таким обра­зом, чтобы ее можно было почти от пола заполнить камнями. Кроме того, можно устроить в стенке со стороны топки не­сколько отверстий для направления го­рячих газов. Но в этом случае будут хуже прогреваться нижние камни (рис. 68).

Улучшенная печь-каменка

Рис. 68. Улучшенная печь-каменка: 1,3 — дверцы, 2 — отверстие в стене топливника

Улучшенная конструкция простой печи- каменки показана на рис. 69. Здесь между топкой и стенкой камеры выло­жена небольшая кирпичная стенка в полкирпича. Что это дает? Это позволя­ет правильно направить горячие газы. Отверстие для их выхода устраивают в камере у самого низа. Важный мо­мент: встроенная кирпичная стенка должна отстоять и от камеры, и от верх­него печного перекрытия примерно на 10 см, тогда камни будут хорошо нагре­ваться с самого низа.

Печь-каменка с дополнительной стенкой:

Рис. 69. Печь-каменка с дополни­тельной стенкой: 1 — дополнительная стенка, 2 — отверстие в стенке камеры

Печь-каменка с поддувалом

Рис. 70. Печь-каменка с поддува­лом: 1 — топка, 2 — зольник, 3 — канал для выхода горячих газов, 4 — отверстия, 5 — поддувальная дверца

Все эти печи были без поддувала. На рис. 70 показана конструкция простой печи-каменки с поддувалом. В ней также устраивают стенку для направления горя­чих газов в нижнюю часть, но делают эту стенку уже непосредственно в камере, чтобы в печи помещалось достаточное количество дров. Высота топливника должна быть не меньше полуметра.

И еще один важный момент: между стенками печи и котлом нужно оставлять свободное пространство (примерно 5 см), тогда горячие газы со всех сторон будут прогревать котел, и вода в котле быстрее нагреется. Горячую воду из кот­ла нужно отбирать в специальный бак. Не дожидайтесь, пока вода закипит. Боль­шое количество влажного пара в парной ни к чему. Как уже отмечалось, чтобы получить настоящий сухой пар, нужна довольно массивная теплоемкая печь-каменка (рис. 71).

Печь-каменка

Рис. 71. Печь-каменка: 1 — топка; 2 — каменка; 3 — канал для выхода горячих газов; 4 — дымоход; 5 — поддувало

Такая печь очень хорошо на­капливает тепло и держит его в течение продолжительного времени. Закрытая камера с камнями располагается непос­редственно над топкой. Точнее, камни укладывают на решетчатый или щелис­тый свод топки (выполненный из чугун­ных прутьев или кирпича). Чтобы печь нагревалась быстрее, к камням добав­ляют чугунные Чушки. Их укладывают слоем до 20 см. Горячие дымовые газы сначала проходят сквозь щели свода, через камни и чушки, затем они попа­дают в дымовые каналы (они дополни­тельно обогревают боковую стенку печи) и проходят в дымовую трубу. Пар получают так же, как и в рассмотренных выше вариантах, то есть поливая камни водой сквозь специальное окно, отсю­да же пар попадает в парную.

Поскольку каменка служит для уве­личения нагреваемой поверхности, а также для того, чтобы тепло лучше накап­ливалось в дымоходе, очень важно пра­вильно разместить в камере камни. Меж­ду камнями должно быть свободное про­странство, чтобы между ними свободно проходили дым и пламя. Поэтому лучшие камни — округлой формы, свободное пространство между ними образуется само собой, к тому же круглые камни равномернее нагреваются. О том, какие камни нужно подбирать для каменки, мы уже говорили.

Обязательно проверьте, нет ли в них канавок и трещинок. Такие камни легко растрескиваются и впослед­ствии забивают печь, мешая ее прогре­ву. Укладывать камни надо горкой: сни­зу более крупные, вверху помельче. Вре­мя от времени камни нужно очищать от сажи. Через определенное время камни в камере нужно полностью заменять на новые. Дело в том, что после длительного использования камни теряют способ­ность накапливать и сохранять тепло, от­давая его потом в парную. Печники на­зывают такие камни «мертвыми». Чем мельче камни, тем скорее потребуется их заменить.

Общая масса камней в печи зависит от объема парилки. Обычно на 1 кубо­метр достаточно 40-50 кг камней. Если к камням добавляются чугунные чушки, общая масса камней и чушек должна составлять 60 кг на 1 кубометр парного помещения (на 80 % камней берут 20 % чушек, то есть 48 и 12 кг соответствен­но). Верхнюю часть топки обычно дела­ют арочной. Под ней устраивают змее­вик для обогрева воды (для мытья). Это удобнее, чем обогрев воды при помо­щи вмазанного в стенки печи котла. Та­кой системой пользуются в современ­ных довольно крупных банях.

Размеры самой каменки тоже опре­деляются размером помещения. Если мы хотим получить настоящий сухой насыщенный пар, то на каждый кубо­метр парилки должно приходиться не менее 100 кг массы печи. Именно такое соотношение между объемом и массой позволит нагреть воздух примерно до 100 °С и удерживать эту температуру в течение 4-5 часов, а то и дольше. Если парная занимает объем около 7-8 кубо­метров, масса печи должна быть не меньше 700-800 кг. Такая печь будет нагреваться в течение четырех часов и давать температуру в парной 100° и даже 120 °С. При этом печь нагреется до 500-600°С, а температура в центре печи может достигать 800-1000 °С!

Под такую тяжелую печь обязатель­но нужно делать фундамент (более лег­кую печь, массой до 700 кг, можно уста­навливать прямо на бетонном полу бани). Фундамент должен быть с каждой стороны на 5 см больше нижнего сече­ния печи. Закладывают его на высоту полметра от поверхности земли. Лучше всего устроить фундамент под массив­ную печь из бутового камня. Затем — все как обычно: бетонная заливка, ук­ладка ряда кирпичей и гидроизоляцион­ного слоя.

Размеры топки в дровяной печи за­висят от загрузки ее дровами. В неболь­ших печах высота топки примерно 40 см, а ширина 19 см, в теплоемких печах эти показатели больше (соответственно до 77 и 27 см). И длина и ширина топки все­гда соответствуют размерам целого кир­пича и полукирпича.

Толщина кирпичной кладки тоже ко­леблется: от 12 до 24 см. Такими тол­стыми обычно делают стенки тяжелых печей.

Паровую дверцу нужно делать на высоте, чуть превышающей уровень верхнего слоя камней в камере (можно на одном уровне).

Общая высота тяжелой теплоемкой печи — 2 м 38 см. Именно такую высоту имееттрадиционная русская печь. Если баня небольшая, ее можно обогревать более низкой печью — около 117 см, с учетом основания печи и зольника.

Кладка дымовой трубы

Дымовые трубы могут устанавли­ваться или непосредственно на печи, или возле печи. Отдельно стоящие ды­мовые трубы обычно устраивают для массивных печей, такие трубы называ­ются коренными. Более легкие печи оборудуют так называемыми насадны­ми трубами. Если толщина печной стен­ки полкирпича, делаюттяжелую кирпич­ную трубу. Если стена тоньше, устанав­ливают легкую металлическую или ас­бестоцементную трубу. Кладку дымовой трубы над печью или возле нее осуществляют на глиняно-песчаном растворе, кладку в пределах чердака и над кров­лей — на цементном растворе.

Поперечное сечение дымовой тру­бы должно быть в кирпич или в полкир­пича. Там, где труба проходит через кровлю, делают так называемую «выд­ру». Это утолщение, благодаря которо­му от трубы будет отводиться дождевая и талая вода.

Дымовая труба — необходимая, но в то же время пожароопасная часть печи. По ней проходят газы с искрами. Если в кладке трубы есть трещины, мо­жет возникнуть пожар. Поэтому кирпи­чи для трубы нужно брать целые, без трещин, кладку выполнять особенно внимательно, а после окончания работ желательно побелить трубу известью или мелом. На белой трубе заметнее и трещины, и выступающая на них ко­поть.

Дымоход перед первой топкой обя­зательно нужно прогреть. Для этого в нем сжигают бумагу или солому.

Еще один важный момент — выбор высоты трубы. Тяга в печи напрямую за­висит от высоты трубы: чем выше труба, тем лучше тяга. Поэтому высота трубы должна быть не менее 5 м начиная от пода печи до верхнего края дымовой трубы.

Как определить тягу в печи? Очень просто. Берут лист папиросной или лю­бой другой тонкой бумаги или зажженную спичку, подносят к открытой дверце топ­ки. Если бумага или пламя отклонятся в сторону топливника, все в порядке, тяга хорошая. Сила тяги зависит и от гладкос­ти внутренних стенок трубы и дымовых каналов печи, поэтому их «швабрят», ра­стирая все шероховатости.

Если печь легкая, трубу делают из металла или асбестоцемента. Стенки в этом случае получаются идеально глад­кими. Однако эти трубы сильно охлаж­даются и образуют неприятно пахнущий конденсат. Поэтому лучше не допускать переохлаждения. Для этого вокруг тру­бы делают кирпичную кладку — футляр. Высота трубы над кровлей зависит от ее расстояния до конька. Обычно трубу выводят на полметра выше конька, если она расположена не далее полутора метров от конька (по горизонтали).

Ми­нимальная высота выступающей над кровлей трубы — полметра. Чем ближе труба к коньку, тем лучше. Поэтому печь нужно ставить в таком месте, чтобы вы­ходящая на кровлю дымовая труба ока­залась в непосредственной близости от конька. Тогда хорошая тяга вам га­рантирована, дым при этом практичес­ки не поступает обратно в трубу. На рис. 72 показано расположение трубы в зависимости от удаленности трубы от конька.

Расположение печной трубы на крыше в зависимости от расстояния до конька

Рис. 72. Расположение печной трубы на крыше в зависимости от расстояния до конька

Чтобы уменьшить вредное влияние ветра, наклонные плоскости трубы де­лают скошенными. Можно также уста­новить на трубе металлический колпак со скошенными плоскостями (зонт).

Дрова для печи

Печь-каменку лучше всего топить дровами. Больше всего подходят для нее березовые и осиновые дрова. Березовые дают высокое ровное пламя, хо­роший жар, не искрят, лучше, чем дру­гие дрова, нагревают камни, не коптят. Осиновые дрова тоже хорошо горят, дают мало копоти, но при горении они выделяют на 20 % тепла меньше, чем березовые. Вообще, топить печь мож­но любыми твердыми лиственными по­родами. Чем больше плотность древе­сины, тем больше она выделяет тепла. Осина, к примеру, гораздо мягче березы, поэтому и жара дает меньше. Надо ли говорить, что дрова должны быть сухи­ми.

Иногда, если нет других дров, для топки используют сосновые поленья. Это делают в крайнем случае: ведь смо­листые породы при горении выделяют в воздух вредные вещества. Но это еще не все. При горении смолы образуется избыточное количество сажи, она по­крывает плотным слоем камни в печи. От этого они хуже нагреваются. Прихо­дится вынимать их из печи и очищать от сажи и копоти. Чтобы избежать этого, можно к концу топки подбросить в печь несколько осиновых поленьев. При их горении образуются высокие красно­синие языки пламени, которые уничто­жают на камнях всю сажу и гарь.

Дрова в топку укладывают на специ­альную колосниковую решетку (в дровя­ных печах она обычно расположена на одном уровне с дверцей топки или чуть ниже). При сгорании дров образуется зола. Чтобы зола не накапливалась и не засоряла топку, под колосниками устра­ивают специальный зольник — приемник для сбора золы. Если зольника нет, дро­ва сгорают не полностью. Зольник снаб­жен поддувальной дверцей. С ее помо­щью регулируют поступление воздуха в топку. Если воздуха мало, пламя приоб­ретает темно-красный цвет, а из печи ва­лит густой черный дым. Если в топке из­быток воздуха, понижается температура горения, дрова сгорают не полностью.

Печи для финской сауны

В современной финской сауне иног­да используют легкую кирпичную печь, но чаще — металлические печи. Причем в последнее время такие печи все реже топятся дровами, их вытесняют электро­нагреватели.

Небольшая металлическая печь-ка- менка позволяет тем не менее создать в парной суховоздушный режим и нагреть ее до высокой температуры, то есть по­лучить сухой горячий воздух. В печах для финской сауны отсутствует массивная кирпичная кладка, хорошо накапливаю­щая тепло. Из-за этого такую печь нуж­но нагревать непрерывно (ее и называ­ют печью постоянного действия).

Финские печи с кирпичной кладкой напоминают малотеплоемкие каменки для русской парной. Поэтому здесь мы их описывать не будем.

Дровяная печь из листовой стали

Рис. 73. Дровяная печь из листо­вой стали: 1 — зольник-поддувало; 2 — сталь­ной корпус; 3 — топливник; 4 — решетка; 5 — камни; 6 — дымовая труба (размеры даны в мм)

Металлическая печь-калорифер с подогревом воды

Рис. 74. Металлическая печь-калорифер с подогревом воды: 1 — бак для нагрева воды; 2 — камни; 3 — кран; 4 — кирпичный пол; 5 — стальной корпус

Металлические дровяные печи иног­да полностью делают из листовой стали. Разные варианты этих печей изображены на рис. 73, 74. В первом случае (рис. 73) из стали сварены и очаг и дымоход, а камни уложены на решетку в верхнем дымоходе. Нагреваясь, камни отапли­вают парилку. На рис. 74 изображена печь-калорифер постоянного действия (конструкция Муравьева). Каменка здесь расположена в верхней части печи. Как и в первом варианте, она открытого типа.

Парная обогревается не только теплом, накопленным камнями, но и горячим воз­духом, проходящим между стенками печи и кирпичным экраном. Кроме того, в печь вварен котел для нагрева воды. Из котла вода поступает по трубам в бак, расположенный в моечной. Обе печи имеют небольшие размеры, поэтому очень легко и быстро прогреваются (примерно за полтора часа).

Постоянный режим работы печи оп­ределяет и общую массу камней для ка­менки. Обычно бывает достаточно 5- 7 кг камней на каждый кубометр объе­ма парной.

По этой же причине размер камней в такой печи может быть меньшим, чем для печи переменного нагрева.

Электропечи и камины для сауны  

Электропечи для сауны могут быть с каменкой или без нее. Обычно в таких печах используются электронагревате­ли (ТЭНы) как закрытого, так и откры­того типа. Первые удобнее, поскольку их легче заменить. Вообще же, все элек­трические печи имеют некоторые пре­имущества по сравнению с дровяными: они быстрее нагреваются, не требуют тщательного ухода, не образуют дыма и копоти. Кроме того, все современные электропечи снабжены терморегулято­ром, это позволяет поддерживать в пар­ной нужную температуру.

Если все же печь оборудуется ка­менкой (что предпочтительнее), в кон­тейнер для камней помещают голыши диаметром 5-8 см (для дровяныхтепло- емких печей размер нижних камней дол­жен быть около 10-13 см в диаметре).  

Один из самых распространенных вари­антов каменки — вертикальная жаро­стойкая печь с вертикально же располо­женными ТЭНами и стальными экрана­ми, над которыми устанавливают ре­шетку с камнями (рис. 75).

Жаростойкая электропечь с ТЭНами

Рис. 75. Жаростойкая электропечь с ТЭНами: 1 — основание; 2 — корпус; 3 — ТЭН; 4 — кожух; 5 — каменка; 6 — элект­рокабель

Корпус печи сваривают из трехмил­лиметровой листовой стали или делают на болтах. Чтобы улучшить теплоотда­чу, в нем делают специальные щели.

Для обогрева небольшой панель­ной бани требуется печь мощностью около 0,7 кВт на каждый кубометр поме­щения. Для бревенчатой бани этот по­казатель будет выше — до 1,8 кВт.

Чем мощнее печь, тем меньше вре­мени требуется на нагрев парилки (так, при мощности 50-70 кВт парная нагре­вается за 20-30 минут).

Вокруг печи обычно устраивают тепловой экран или же саму печь дела­ют с огнеупорной кладкой.

В последнее время электрокалори­феры и блоки ТЭНов все чаще исполь­зуют и для отопления традиционной русской парной. ТЭНы, кстати, уже дав­но используют для этой цели в обще­ственных банях. Их обычно размещают под верхними камнями, что позволяет нагреть камни до температуры 500- 550 °С, но из-за тбго, что помещение велико, а камни медленно восстанавли­вают затраченное тепло, сухой пар об­разуется медленно и в недостаточных количествах. Ситуацию можно испра­вить, если добавить к камням чугунные и железные болванки.

Электрокамин для небольшой сауны с малой массой камней

Рис. 76. Электрокамин для неболь­шой сауны с малой массой камней

Можно усовер­шенствовать конструкцию следующим образом: при устройстве каменки нуж­но, засыпав на колосники булыжник, оставить над камнями пространство высотой около 20 см для установки бло­ков ТЭНов с испарительной решеткой. Если свободного места мало, нужно не­много нарастить печь. Достаточно трех рядов кирпича. Непосредственно над ТЭНами делается чугунный настил с конфорками. Затем ТЭН мощностью 3-4 кВт нужно закрутить в спираль по раз­мерам одной из конфорок. Если теперь включить конфорки, температура кам­ней постоянно будет поддерживаться на уровне 500 градусов.

Это очень удобно, потому что позволяет избежать отрав­ления угарным газом, который может возникнуть при отапливании дровяной печи. Если печь немного остыла, можно нагреть камни до нужной температуры, пользуясь одними лишь ТЭНами. Одно только плохо: лить воду на ТЭНы очень опасно. Как поступить в этом случае? Ведь для образования пара нужно вре­мя от времени поддавать на камни. Вы­ход очень простой. Можно воспользо­ваться обычным садовым пульвериза­тором. Для удобства его можно укре­пить над ТЭНами.

Кроме того, жела­тельно установить над всей конструкци­ей металлическую сетку. Она будет иг­рать роль рассекателя. При такой двой­ной защите ТЭНы прослужат гораздо дольше. Если ТЭНы установлены не под камнями, а над ними, можно оставлять их в печи даже во время топки.

Современные камины для саун

Рассказывая о самых разных видах печей-каменок, нельзя не вспомнить и о самых последних моделях электроками­нов. Приобретение такого камина не только избавит его владельца от хлопот, связанных со строительством печи, ее правильной эксплуатацией (будь то дро­вяная или самодельная электрическая ка­менка), но и даст возможность одну и ту же печь использовать в разных режимах. Современные камины отличаются легко­стью, прочностью, хорошим дизайном, удобством в использовании. Крометого, они довольно экономичны. Для их изго­товления, как правило, используются вы­сококачественные материалы. Большин­ство печей оснащено эффективно дей­ствующей системой циркуляции воздуха. Такая система обеспечивает быстрый нагрев каменки и всей сауны, образую­щийся при этом легкий пар распределя­ется равномерно по всему помещению.

Благодаря большому выбору каминов для саун можно подобрать для собственной сауны идеальную электрокаменку. Так, для маленьких саун подойдет небольшая, но достаточно мощная печь, вмещающая всего 10-12 кг камней (рис. 76). Для бо­лее крупных саун нужно подобрать камен­ку, в корпусе которой может быть распо­ложено не менее 20-25 кг камней (для сравнения вспомним, что для оборудова­ния традиционной дровяной печи-камен- ки нужно не менее 60 кг камней и чугунных чушек на каждый кубический метр объема парной). Большинство современ­ных электрокаминов оборудовано встро­енным или дистанционным пультом уп­равления. При помощи одной и той же печи можно создать и суховоздушный режим классической финской сауны, и влажный климат с мягким приятным па­ром, и даже атмосферу турецкой бани.

Мощный электрокамин для большой сауны

Рис. 77. Мощный электрокамин для большой сауны

Любая современная печь снабжена регулятором, позволяющим установить температуру в сауне с точностью до трех градусов. Если строго следовать правилам безопасности, то сауна дол­жна быть оснащена ограничителем тем­пературы, который автоматически на 5 минут отключает печь при достижении в парной 140 "С. Кроме того, печь долж­на отключаться через каждые 6 часов работы сауны. 

Если вы решите приобрести для ва­шей сауны электрокаменку, ее качество можно проверить по следующим пока­зателям:

  1. Корпус печи снаружи не должен нагреваться до температуры выше 100 “С.
  2. После часа прогрева в сауне дол­жна установиться температура не менее 90 “С.

Меры безопасности при установке печей

И дровяные, и электрические печи требуют соблюдения правил противо­пожарной безопасности как при их ус­тановке, так и во время эксплуатации.

Дровяные печи. Чем дальше рас­положена печь от сгораемых конструк­ций, тем меньше вероятность возникно­вения пожара. Нельзя ставить печь вплотную к стене. Расстояние между печью и не защищенными теплоизоли­рующими материалами поверхностями должно быть не менее 38 см. Если сте­на или любая другая поверхность защи­щены от возгорания, расстояние меж­ду ними и печью — 25 см. Этот проме­жуток называется «отступкой».

Находящиеся в непосредственной близости от печи деревянные стены бани защищают следующим образом: на сте­ны при помощи крючьев крепят деревян­ные щиты, которые предварительно оби­вают двумя слоями войлока, смоченно­го в глиняном растворе. Сверху щиты облицовывают кирпичом (рис. 78).

Изоляция деревянной сгораемой стенки кирпичом

Рис. 78. Изоляция деревянной сгораемой стенки кирпичом: 1 — щит из досок; 2 — войлок; 3 — проволока; 4 — кирпич; 5 — фунда­мент печи; 6 — отступка

Если расстояние между печью и сте­ной соответствует норме (25 см), доста­точно обшить стену листом асбеста. Можно также положить несколько пропи­танных в глиняном растворе слоев вой­лока и закрыть их кровельной сталью.

Потолок непосредственно над пе­чью тоже покрывают кровельной сталью по асбесту или по обработанному гли­няным раствором войлоку.

Очень часто свободное простран­ство между печью и стеной бани декори­руют стенками. Делать это не рекомен­дуется, поскольку в бане вообще не дол­жно быть закрытых пространств. В край­нем случае, можно сделать в нижней и верхней части стенок решетки для цир­куляции воздуха.

Деревянные части крыши (стропила, настилы, обрешетка) должны отстоять от дымовой трубы не менее чем на 15 см, а сгораемая кровля — на 25-30 см. Ука­занный промежуток кровли нужно закры­вать кровельной сталью. Над трубами устанавливают металлические сетки- рассекатели для улавливания искр. Де­ревянные балки обивают гибким листо­вым асбестом. Пол в «отступке» изоли­руют керамической плиткой, сталью, кирпичом, возле топки его закрывают стальными листами (60x70 см).

Если стены возле печи кирпичные, промежуток между ними иногда закры­вают кирпичом, гипсовыми плитами и другими несгораемыми материалами. Однако и в этом случае надо устроить вентиляционные отверстия.

Электропечи. Делать электропро­водку в сауне и подключать печь должен специалист. Только тогда можно гаран­тировать безопасность в парной. В лю­бом случае, при пользовании электропе­чами и каминами нужно учитывать сле­дующее: приборы мощностью более 15 кВт нужно подключать к трехфазной сети, менее мощные подключают к од­нофазной сети (а также двухфазной или трехфазной, но по схеме однофазного подключения).

Желательно, чтобы в сауне рабо­тали два круга выключателей, незави­симо друг от друга. Если при устрой­стве каменки используются нихромо- вые электронагреватели открытого типа, их укладывают в специальные пазы огнеупорного основания из кера­мики. Недопустимо попадание воды на электронагреватель. Корпус печи дол­жен быть изготовлен из жаростойкого металла или керамики. Печи и камины, снабженные ТЭНами (то есть электро­нагревательными элементами закры­того типа), наиболее безопасны (в маломощных печах устанавливают блоки из 8-12 электронагревательных элементов, в более мощных — до не­скольких десятков).

И последнее, но самое важное: при подключении электропечи в бытовую сеть необходимо рассчитать, позволя­ет ли она пользоваться электронагрева­телем нужной вам мощности. Это каса­ется также мощности электропроводки и предохранителей.

Электропечи в современных саунах обычно располагают у стены (но бываюти другие варианты), с трех сторон защищая их деревянными решетками. Это не толь­ко улучшает внутренний дизайн сауны, но и позволяет избежать возможных ожогов.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить