Среда 20 сентября 2017
Войти Регистрация

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Процесс кирпичной кладки

В зависимости от квалификации и привычек мастера ме­тодика ведения кирпичной кладки может быть различна, но существуют общие приемы, без которых обойтись нельзя. Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:

  • установки порядовок и натягивания причалок;
  • рубки и тески кирпича;
  • расстилания раствора на стене и укладки кирпичей;
  • проверки правильности кладки и расшивки швов.

При кладке облегченных стен могут применяться дополни­тельные операции, связанные с подачей и укладкой материа­лов для утепления стен.

Порядовки и причалки

Это приспособления, обеспечивающие горизонтальность кладки в пределах одной захватки.

Причалка — крученный шнур толщиной 2-3 мм, устанав­ливаемый для кладки наружной версты по инвентарным по­рядовкам.

Порядовка — длинная рейка с делениями, соответствую­щими размерам рядов кладки по горизонтали и отметкам ни­за и верха оконных и дверных проемов. Порядовки устанав­ливают в углах кладки, пересечениях стен, на границах захва­ток не реже чем через 12 м (рис. 66).

Угловая металлическая порядовка

Рис. 66. Угловая металлическая порядовка: 1 — пружина защелки; 2 — защелка; хомут; 4 — штырь для закрепления шнура; 5 — шнур; 6 — рукоятки винта; 7 — скоба-держатель;8 — пластина с резьбой; 9 — установленная порядовка

В местах установки порядовок выкладывают маяки высотой в шесть и более рядов кладки. Для устранения провисания натянутой по порядов­кам причалки через каждые 4 - 5 м укладывают на растворе маячные кирпичи. Сверху причалку прижимают кирпичом, ус­тановленным насухо на маячный кирпич.

Рубка и теска кирпича

Эти работы выполняются молотком — кирочкой или комби­нированной кельмой. При рубке кирпича на четвертинки, по­ловинки и трехчетверки кирпич левой рукой держат поперек и легкими ударами инструмента наносят линию откола на всех его гранях (рис. 67).

Приемы рубки и тески кирпича

Рис. 67. Приемы рубки и тески кирпича: 1 — отмеривание длины; 2 — проставление отметки на рукоятке молотка: 3 — проверка длины частей кирпича; 4 — проставление линии рубки;5 — насечка; б — рубка; 7 — неверный способ рубки; 8 — рубка кельмой;9 — рубка ка ложку; 10 — теска; 11 — колка по длине

Во время удара инструмент надо распо­лагаться под прямым углом к грани кирпича, в противном слу­чае кирпич расколется не по намеченной линии. Расколка кир­пича вдоль ложка выполняется также, как и поперек.

Теску кирпича производят вдоль линии, намеченной инст­рументом. Кирпич в момент тески поддерживают снизу левой рукой и упирают в левую ногу выше колена.

Расстилка раствора

Рис. 68. Расстилка раствора: А — под кладку ложкового ряда; Б — под кладку тычковою ряда; В — под кладку забутки

Расстилание раствора

Расстилание производится ковшом-лопаткой (рис. 68) в виде грядки требуемой ширины. Разравнивают раствор кель­мой. Ширина грядки для ложковых верстовых рядов должна быть 7 -9 см и для тычковых рядов — 20- 22 см. Высота гряд­ки должна быть 2,5 - 3,0 см. При кладке впустошовку раствор наносят на стену с отступом от наружной грани на 2 - 3 см и при полном заполнении горизонтальных и вертикальных швов — с отступом 10 - 15 мм. Под забутку раствор рассти­лают сплошной лентой.

Существует несколько способов укладки кирпича в конст­рукцию стены.

Кладка вприжим

Применяется для нагруженных стен. Перед укладкой кир­пича кельмой загребают с постели часть раствора и наносят его на грань ранее уложенного кирпича (рис. 69, 70).

Кладка вприжим ложкового ряда

Рис. 69. Кладка вприжим ложкового ряда

Рис. 70. Кладка вприжим тычкового ряда

Левой рукой кирпич прижимают к ранее уложенному кирпичу и од­новременно отнимают кельму. В результате образуется пол­ный вертикальный шов. Уложенный кирпич легким постукива­нием рукоятки кельмы осаживают, а выжатый на наружную сторону раствор срезают кельмой.

Кладка вприсык

Перед укладкой часть раствора загребают с постели гра­нью укладываемого кирпича (рис. 71). Для этого в наклон­ном положении двигают кирпич по постели и, прижимая его к постели, подвигают с раствором к ранее уложенному кирпи­чу. При этом образуется полный вертикальный поперечный шов. Уложенный кирпич нажимом обеих рук осаживают на не­обходимую высоту.

Кладка вприсык

Рис. 71. Кладка вприсык: А - ложкового ряда; Б - тычкового ряда; 1, 2.3,4- последовательность операций

Кладка в забутку

При кладке в забутку раствор расстилают между наружны­ми и внутренними верстовыми рядами. На постель обеими руками укладывают одновременно два кирпича, прижимая часть раствора к ранее уложенным кирпичам верстовых ря­дов (рис. 72).

Кладка в забутку

Рис. 72. Кладка в забутку

Кладка под рейку

При этом методе на край кирпичной кладки устанавливают рейку сечением 9x10 мм и длиной 2 м (рис. 73). Грядку рас­твора расстилают на высоте 9 мм заподлицо с рейкой. Кир­пич укладывают на раствор и на рейку. По окончании кладки ряда рейку вынимают, при этом образуется ровный шов, не требующий дальнейшей расшивки.

Правильное положение каменщика при кладке стены с пятирядной перевязкой

Рис. 73. Кладка под рейку: 1 — кирпич; 2 — рейка; 3 — раствор

Рис. 74. Правильное положение каменщика при кладке стены с пятирядной перевязкой

Способы кладки

Применяют три способа последовательности кладки кир­пича: порядный, ступенчатый и смешанный.

Сущность порядного способа заключается в том, что к кладке последующего ряда приступают только после укладки верст и забутки предыдущего. Порядный способ преимуще­ственно используется при однорядной системе перевязки.

Ступенчатый способ применяют в основном при много­рядной системе перевязки. При этом способе вначале выкла­дывают тычковую версту первого ряда, а на ней наружную ложковую версту. Положение каменщика при многорядной системе перевязки показано на рис. 74. После этого выкла­дывают тычковую версту внутреннего ряда, а на ней — пять рядов внутренней версты.

Смешанный способ последовательности укладки кирпи­чей применяют как при многорядной, так и при одноряднойсистеме перевязки. При этом способе первые 7-10 рядов кладки выполняют порядно, а начиная с 8 - 11 ряда — ступен­чатым способом.

Проверка правильности кладки

Проверку осуществляют не реже двух раз на каждый по­гонный метр. Для этого пользуются гидравлическим уровнем и отвесом. После окончания кладки каждого яруса проверяют горизонтальность рядов и высотные отметки кладки.

Кладка стен, перевязка швов, внешний вид, фасадный ри­сунок и цвет кладки должны соответствовать рабочим черте­жам. Отклонение в отметках по высоте этажа должно быть в пределах допусков, указанных в таблице 25.

Расшивка и обработка швов

Производится одновременно с кладкой после выкладки 3-4 рядов, когда раствор еще достаточно пластичен и швам можно придать нужную форму. Для этого стену протирают су­хой мешковиной или другой тканью. В первую очередь рас­шивают вертикальные швы, а затем — горизонтальные. Фор­ма шва должна обеспечивать эффективный сток воды со сте­ны. Различны формы кладочных швов показаны на рис. 75.

Обработка швов кирпичной кладки 

Рис. 75. Обработка швов кирпичной кладки: А — со стоком для дождевой воды; Б — углубленный шов; БВ — V—образный шов; Г — прямоугольный углубленный; Д — наклонный шов; Е — выступающий шов
 

Таблица 25 Допустимые отклонения (мм) от проектных при каменной кладке

Показатели

Конструкции из бута и бутобетона

Конструкции из кирпича

 

Фундаменты

Стены

Столбы

Стены

Столбы

Отклонения:

— по размерам (толщине) конструк­

30

20

20

15

10

ции в плане по отметкам — опорных поверхностей

-25

- 15

-15

-10

-10

— по ширине простенков

-20

-15

— по ширине проемов

+ 20

+ 15

— по смещению вертикальных осей

20

20

оконных проемов — по смещению осей конструкций

20

15

10

10

10

Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали:

— на один этаж

 

20

15

10

10

— на все здание высотой более двух

30

30

30

30

30

этажей

Отклонение рядов кладки от горизон­

30

20

 

15

 

тали на 10 м длины стены

Неровности на вертикальной поверх­ности кладки, обнаруженные при на­кладывании рейки длиной 2 м

15

15

10

5

Примечание: отклонение осей конструкций устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий; отклонение в отметках по высоте этажа в допускаемых пределах должны исправляться в последующих этажах.

При декоративной кладке часто возникает необходимость в устройстве цветных швов, которые подчеркивают выразитель­ность кладки. Для этого готовят специальные цветные раство­ры, которыми заполнят швы кладки перед расшивкой. Тради­ционно в нашей стране для этого используют сажу, синьку, марганцовку и другие пигменты, которые не меняют цвет под действием солнечного излучения.

Готовя цветной раствор, нужно учитывать, что цементные растворы после высыхания заметно светлеют, а значит будут более светлыми и швы клад­ки. Не следует сильно увлекаться добавлением красителя, со­держание которого в растворе не должно превышать 10% об­щего объема растворной смеси.

В современной торговле име­ется широкий выбор импортных красителей, пользоваться ко­торыми следует согласно прилагаемым изготовителем инст­рукциям. Заполнять швы кладки цветным раствором следует осторожно, чтобы не испачкать лицевую сторону кирпича.

Бригадная кладка

Кирпичный дом практически невозможно построить само­му. Для кладки задействуются бригады каменщиков в соста­ве 3 - 7 человек. При большом количестве членов бригады применяют поточно — расчлененный метод кладки, когда бригада ведет работы на захватках, в которых ведут кладку несколько звеньев.

Захваткой называется часть здания в плане с опреде­ленным объемом кладки, на которой работает бригада в оп­ределенный промежуток времени. Захваткой может быть часть здания или весь его периметр одновременно. При по­точно — расчлененном методе кирпичной кладки работу вы­полняют звеньями "двойка", "тройка" или "пятерка”.

При работе звена "двойка" ведущий каменщик устанавли­вает и переставляет порядовки и причалки (совместно с под­ручным каменщиком), кладет верстовые ряды, ведет забутку между верстовыми рядами, проверяет качество кладки. Под­ручный каменщик устанавливает и перестанавливает порядовые причалки, перелопачивает и расстилает раствор на постели кладки, подает кирпич. В свободное время он помо­гает укладывать кирпич в забутку. Состав звена "двойка" за­висит от степени сложности кирпичных стен (таблица 26).

Таблица 26. Состав звена "двойка " при кладке кирпичных стен

Квалификация рабочих звена

Количество каменщиков при кладке

Простой

стены

Стены средней сложности

Сложной

стены

Каменщик ведущий

1

1

Каменщик подручный

2

1

1

В звене "тройка" (рис. 76) первый (ведущий) каменщик выполняет те же операции, что и в звене "двойка". Второй ка­менщик совместно с ним устанавливает и переставляет по­рядовки и причалки, укладывает кирпич в забутку на всем ее протяжении. Подручный каменщик перелопачивает и рассти­лает раствор, подает кирпич на стену, помогает обеим камен­щикам, занятым на кладке.

Порядок размещения рабочих в звене “тройка"

Рис. 76. Порядок размещения рабочих в звене “тройка"

В звене "пятерка" ведущий каменщик совместно с подруч­ным натягивает причалку, закрепляет ее, кельмой разравни­вает раствор и выкладывает наружную версту из кирпича, подготовленного на стене подручным. Подручный, кроме то­го, перелопачивает раствор и расстилает его на постели под кладку верстового ряда.

Второй каменщик переставляет причалку на внутреннюю версту, ведет кладку внутренней версты. Второй подручный перелопачивает раствор, расстилает его на постели под кладку внутренней версты и подает кирпич. Третий подруч­ный расстилает раствор между внутренним и наружным вер­стовыми рядами и ведет забутку.

Кладка перегородок Перегородки могут быть межкомнатные и межквартирные. Межквартирные перегородки должны быть толщиной не ме­нее 20 см и обладать хорошей звукоизоляцией. Межкомнат­ные перегородки могут быть толщиной 10 см, но и они долж­ны хорошо поглощать звук, чтобы создать комфортные усло­вия проживания.

Звукопроницаемость перегородки зависит прежде всего от массы 1м2 материала, из которого она изго­товлена. Чем она больше, тем выше степень ее звукопроница­емости. Для предотвращения проникания звука через перего­родку на его пути необходимо поместить изоляцию из упругих и мягких, пористых или волокнистых материалов, способных гасить звуковые волны.

Исследования показали, что звук ин­тенсивнее гасится не в однослойных, а в многослойных конст­рукциях (рис. 77). Слои плотных материалов разделяют про­кладками из рыхлых или упругих материалов либо воздушны­ми зазорами толщиной 40 - 60 мм, что равнозначно увеличе­нию массы однослойной перегородки на 100 кг/м2.

Многослойная конструкция перегородки
Рис. 77. Многослойная конструкция перегородки: 1 — перегородка из четвертей кирпича; 2 — толь; 3 — изоляционная плита; 4 — воздушная прослойка; 5 — изоляция от ударов (сотрясений); 6 — железобетонная балка

Устанавливая перегородки, следует придерживаться пра­вила, что в каждой жилой комнате должно быть минимум од­но окно. Поэтому все жилые комнаты, хотя бы с одной сторо­ны, должны ограничиваться наружной стеной. Кроме того, планировка квартиры должна быть такова, чтобы комната, предназначенная для сна, не была проходной.

Устраивая новые перегородки, не следует забывать и о противопожарных правилах. Если перегородка сооружается из горючих материалов, то расстояние от нее до отопитель­ных печей и дымоходов должно быть не менее 400 мм. Если это условие соблюсти не удается, то материал, из которого сооружается перегородка, должен быть негорючим.

Различают перегородки: простые — кирпичные, бетон­ные; двойные — конструктивно изготовленные из двух перегородок, между которыми закладывается утеплитель или имеется воздушная прослойка (рис. 78). В зависимости от способа сооружения перегородки делятся на возведенные с помощью кладки из кирпича, блоков или из различных плит и полностью монолитные, изготовленные по месту из облег­ченного бетона или гипса.

Кладка с воздушной прослойкой

Рис. 78. Кладка с воздушной прослойкой (А), с плитным утеплителем (Б):1 — воздушная прослойка; 2 — перевязка тычками; 3 — плитный утеплитель

Перегородки по стоимости, трудоемкости и расходу мате­риалов находятся на четвертом месте после стен, перекры­тий и полов. Их площадь превышает площадь пола примерно в два раза. Следовательно, на уменьшение толщины и веса конструкций (при сохранении необходимой звукоизоляции), на простоту и легкость монтажа, низкую стоимость при разнообразии отделки — вот на что следует обращать внимание при выборе типа перегородок.

При устройстве перегородок целесообразно предусмот­реть возможность их переноса при перепланировке кварти­ры. Перегородки санитарных узлов и кухонь должны быть влагоустойчивы и гигиеничны.

Перегородки из кирпича

Обычно их выполняют толщиной в 1/2 кирпича. В отдель­ных помещениях (ваннах, туалетах, кладовых) перегородки могут быть в 1/4 кирпича (рис. 79).

Кладка перегородки в 1/4 кирпича с помощью направляющей доски

Рис. 79. Кладка перегородки в 1/4 кирпича с помощью направляющей доски: 1 — шнур отвеса; 2 — стойка; 3 — доска; 4 — перегородка в 1/4 кирпича

Они сооружаются из обо­жженного кирпича — сплошного, с продольными или попе­речными пустотами, из шлакобетонных блоков или гераклитовых плит, изготовленных из магнезиального фибролита. Для тех, чей опыт в кирпичной кладке невелик, можно пореко­мендовать несложное приспособление, позволяющее вы­полнить ровную кладку.

Для этого подбирают два деревянных бруска, длина которых равна высоте комнаты. Бруски закреп­ляют строго вертикально вдоль линии, параллельной оси бу­дущей перегородки. К брускам крепят горизонтальную доску, которая будет являться направляющей кирпичной кладки пе­регородки.

Для того, чтобы раствор меньше прилипал к дос­ке, ее поверхность строгают. Такие конструкции перегородок просты в производстве, обладают хорошими противопожар­ными, звукоизолирующими свойствами, высокой влагостой­костью, а при монтаже не требуют привлечения подъемного механизма. Они могут иметь любую форму, что очень важно в интерьере современной квартиры.

Применяемые в жилых домах плиты перекрытий обычно рассчитаны на нагрузку 300 - 400 кг/м2, что позволяет укладывать на них кирпичные пере­городки толщиной до 120 мм. Для повышения качества пере­городок требуется ряд конструктивных условий: перегород­ки ведут по предварительно сооруженным фундаментам, а в домах с железобетонными перекрытиями — непосредствен­но по перекрытию, не допуская сооружения кирпичных пере­городок по деревянным полам.

Несоблюдение этих условий может привести к образованию трещин и даже к разрушению конструкций перегородок. Кладку перегородок ведут пре­имущественно на известково — цементном растворе, содер­жащем 110 кг извести и 50 кг цемента на 1 м3 песка.

Кирпичные перегородки обладают хорошей звукоизоля­цией, высокой огнестойкостью, гигиеничностью и влагостой­костью. Их устройство требует надежного основания в виде фундамента либо железобетонного перекрытия.

Кладку перегородок часто армируют полосовым железом или проволокой диаметром 3 - 5 мм (рис. 80).

Армированная кирпичная перегородка с дверным проемом

Рис. 80. Армированная кирпичная перегородка с дверным проемом: А — горизонтальное армирование; Б — армирование по горизонтали и по вертикали; 1 — кирпич "на ребро"; 2 — расширенный под арматуру шов; 3 — полосовая сталь 2x2,5 мм; 4 — скрутка; 5 — дверная коробка; 6 — крепление; 7 — облицовка

Для защиты от коррозии арматуру перед установкой покрывают цементным молоком или битумом. В местах сопряжения перегородок с капитальными стенами их закрепляют штырями или ершами, к которым крепят концы арматуры. Для опытного каменщика возведение перегородки особых трудностей не представля­ет. Горизонтальные плоскости контролируют ватерпасом и по шнуру—-причалке, а вертикальные — с помощью отвеса.

Кладку последних двух рядов выполняют одновременно. Каждый кирпич последнего ряда заклинивают у потолка мел­кими камнями или кирпичным боем на цементном растворе. Не следует для этого пользоваться деревянными клиньями, так. как кирпич со временем может расшататься, а перегород­ка — разрушиться.

Кирпичные перегородки толщиной в полкирпича возво­дят ложковой кладкой на сложном растворе. Если в перего­родке планируют дверные проемы, то количество цемента в растворе увеличивают. Основание под перегородки в

полкирпича должно быть усилено, так как их вес в два раза больше, чем вес перегородок в 1 /4 кирпича. На первых эта­жах здания, под которыми нет подвала, фундамент под пе­регородку в четверть кирпича заглубляют до границы ус­тойчивого грунта (рис. 81).

Фундамент для перегородки, толщиной в четверть кирпича

Рис. 81. Фундамент для перегородки, толщиной в четверть кирпича (размеры в мм): 1 — естественный грунт; 2 — засыпка; 3 — бетонное основание; 4 — гидроизоляция; 5 — перегородка; 6 — облицовка

По железобетонному основа­нию под перегородки сооружают бетонную стяжку толщи­ной 8-10 см. Для большей надежности в бетонную стяжку лучше уложить несколько арматурных стержней. Если пе­регородка располагается на одной оси с несущей железо­бетонной балкой, то дополнительное основание под пере­городку можно не делать.

Перегородки из гипсовых плит

Эти перегородки обладают теми же достоинствами, что и кирпичные. Гипсовые плиты (рис. 82) имеют меньшую по сравнению с кирпичом массу, поэтому нагрузки на фунда­менты дома снижаются. К тому же кладка гипсовых перегоро­док менее трудоемка. К недостаткам гипсовых перегородок относят их малую влагостойкость.

Гипсовая плита, применяемая для внутренних перегородок

Рис. 82. Гипсовая плита, применяемая для внутренних перегородок

Перегородки из гипсовых плит отличаются легкостью, технологичностью и достаточно высокой прочностью. Современная строительная индустрия выпускает гипсовые плиты в достаточно большой номенкла­туре. Толщина таких плит обычно лежит в пределах от 5 до 7,5 см с габаритами: длина — 80 - 150 см; ширина — 30 - 50 см. Гипсовые плиты достаточно легко отлить в домашних услови­ях, используя в качестве наполнителя опилки, шлак, костру и другие легкие наполнители. Важно, чтобы зерна наполнителя были не крупнее 2,5 см.

Для отливки плит наполнитель перемешивают в пропор­ции 1 : 4 (гипс : наполнитель) и затворяют водой, хорошо пе­ремешивая их до получения однородной смеси. Полученную массу заливают в форму, установленную на dobhom основа­нии. Для этого верстак или стол застилают плотной тканью и собирают на нем форму из реек необходимой толщины.

Вну­тренние стороны реек должны иметь пазы и гребни, чтобы плиты собирались между собой. Ширина пазов должна быть немного больше толщины гребней. Это даст возможность скреплять плиты раствором. Массу заливают в форму, арми­руя конструкцию плиты тонкими деревянными лучинами или проволокой.

Основания для гипсовых перегородок должны отвечать тем же требованиям, что и для кирпичных. Гипсовый раствор для кладки готовят непосредственно на месте и в таком коли­честве, которое можно использовать в течение 20 минут. Для этого в ящик со строительным гипсом заливают воду вместе с замедлителем схватывания, в качестве которого может слу­жить известковое молоко. Массу перемешивают, доводя ее до консистенции густой сметаны.

В местах расположения дверных проемов устанавливают деревянные стойки обрамления, прикрепляя их к основанию и перекрытию. К стойкам крепят анкеры из проволоки, кото­рые размещают в швах кладки. Стойки служат для закрепле­ния дверной коробки.

Между потолком и верхом последнего ряда плит оставля­ют зазор 15-20 мм, который конопатят паклей, смоченной в гипсовом растворе.

Перегородки из стеклоблоков

Разделение перегородками больших помещений нередко ухудшает их естественное освещение. А если и окна имеются не во всех наружных стенах дома или их количество недоста­точно, то одна или несколько новых комнат могут оказаться темными. Чтобы разделить помещение без ущерба для осве­щения, перегородку можно сделать прозрачной. Для этого лучше всего подходят стеклоблоки, которые хорошо пропус­кают свет, но не позволяют увидеть из одной комнаты то, что происходит в другой.

Стеклянные стены, огромные витражи становятся неотъ­емлемой частью современного интерьера. Сегодня челове­чество любит свет и легкость, а стеклянные перегородки больше всего отвечают этим требованиям. Это модно и, на­конец, естественно. Поэтому все большую актуальность на современном рынке приобретают стеклоблоки. Этот матери­ал не так уж молод и в отечественной строительной индустрии существует уже более 40 лет.

Но в архитектуре советско­го периода стеклоблоки использовали, в основном, в промы­шленном интерьере, где помещения часто сооружали из стеклоблоков. Из этого строительного материала строили целые стены в цехах, общественных банях, туалетах, бассей­нах, ими выкладывались лестничные клетки жилых и общест­венных зданий.

Но, к сожалению, особыми эстетическими ка­чествами стеклоблоки отечественного изготовления не отли­чались. А популярностью они пользовались только из-за сво­их уникальных эксплуатационных качеств. Стеклоблоки обла­дают высокой прочностью, прекрасной термо- и звукоизоля­цией, огнестойки, не боятся влаги и прекрасно пропускают свет, долговечны и не требуют специального ухода.

Стеклоблоки получают в результате соединения двух от­прессованных стеклянных полублоков с толщиной днища 6 - 7 мм. Торцевые стенки стеклоблока слегка вогнуты — специ­ально под заливку монтажным наполнителем. Довольно тол­стое прессованное стекло придает материалу высокую проч­ность. Стена, построенная из стеклоблоков, устойчива к ме­ханическим повреждениям, и только применив значительные ударные усилия, ее можно разбить.

Достоинством стекло­блоков является то, что они пропускают свет, но при этом они отличаются от обычного стекла. Поверхность стеклоблоков может быть прозрачной, матовой, рифленой, цветной. От этого зависит сколько света и каким образом он пройдет сквозь преграду. Прозрачные стеклоблоки пропускают около 85 % света, но они менее прозрачны, чем оконное стекло, по­этому видимое изображение некоторым образом скрадыва­ется и размывается.

За такой стеной человек чувствует себя как бы в аквариуме. Стеклоблоки с матовой и цветной по­верхностью пропускают около 50% света. Если стекло в бло­ке рифленое, расположение граней определит, будет ли оно рассеивающим или светонаправляющим. Внутри стеклобло­ка находится частично разреженный воздух, в результате че­го тепло- и звукоизоляционные свойства стены значительно повышаются. Стена из стеклоблоков обладает такими же шу­мопоглощающими свойствами, как кирпичная стена аналогичной толщины. А тепло внутри помещения стекло­блочные конструкции сохраняют гораздо лучше.

Появившись совершенно недавно на отечественном рын­ке, импортные стеклоблоки в рекордный срок завоевали по­пулярность у дизайнеров. Редкому интерьеру будут чужды полупрозрачные стены или перегородки. Стены из декора­тивных стеклоблоков практически не требуют последующей отделки. И хотя считается, что стеклоблоки уместны только для помещений с повышенной влажностью воздуха, они пре­красно вписываются в интерьер любого помещения. Но при этом важно учитывать некоторые тонкости монтажа стекло­блоков и особенности размещения их в пространстве.

Конструктивно стеклоблоки могут отличаться друг от дру­га. Для возведения внутренних перегородок применяют сплошные стеклоблоки, а для наружных — пустотелые. Каж­дая стена из стеклоблоков должна иметь каркас (раму) шири­ной до 5 см, так как стеклоблок не может быть в стене послед­ним. Если площадь перегородки больше 6 мг, ограждающая рама должна входить в канавки глубиной 5 см и шириной на 1 см больше толщины стеклоблока. На дно канавки помещают прокладку температурного шва, пробковые пластины или войлок, а по сторонам стеклоблока — рубероид без посыпки.

Там, где нельзя выполнить канавку по периметру, применяют стальной швеллер. Некоторые зарубежные производители, например, SOLARIS (Германия) выпускают специальные тор­цевые блоки, предназначенные для оформления конструк­ции. Существуют и деревянные модули для монтажа стекло­блоков. Они представляют собой деревянную решетку, со­стоящую из ячеек размером 19 х 19 х 8 см. В эти ячейки вставляют стеклоблоки и закрепляют резиновыми проклад­ками. По высоте стандартная модульная конструкция рассчи­тана на 10 блоков, ширина ее варьируется от 1 до 5 блоков. Собирается решетка по принципу книжного стеллажа.

Досто­инством такой конструкции является и то, что блоки внутри нее можно переставлять по мере изменения дизайнерского замысла. Номенклатура конструкций модульных систем для стеклоблоков постоянно расширяется. К примеру, польская фирма LUX—PROF предлагает модульную систему, использо­вание которой открывает огромный простор для фантазии дизайнеров и архитекторов, Система позволяет конструиро­вать стены с самой сложной геометрией (закругленные, ло­маные и т.п.).

Недостатком модульной конструкции является то, что ее звукоизоляция несколько ниже, чем у сплошной. Она выполнена из прочного пластика и состоит из трех видов бордюров: стартового нижнего (для прямых или закруглен­ных стен), завершающего и боковых. Длина всех бордюров — 2,6 м. В систему входят межблочные соединительные эле­менты двух видов: для прямых и закругленных стен. Сама си­стема может быть белого или серого цветов, что позволяет применять ее для монтажа стеклоблоков всех оттенков.

При возведении высоких и длинных перегородок в посте- листые и стыковые швы закладывают арматуру из ленточной стали 1,5 х 0,7 мм или из стальных круглых стержней сечени­ем 3 мм, концы которых крепяг к арматуре ограждающей ра­мы (рис. 83). Ширина швов между стеклоблоками не должна превышать 6 мм. Для скрепления стеклоблоков годятся лю­бые наполнители, которые не содержат крупных песчинок и других включений.

Возведение перегородки из стеклоблоков

Рис. 83. Возведение перегородки из стеклоблоков: А — фиксация и осаживание блоков; Б — подрезка излишков раствора; В — конструкция перегородки; 1 — цоколь; 2 — стальная обвязка; 3 — арматура вертикальная; 4 — заполнение раствором; 5 — арматура горизонтальная

Если во время работы раствор попал на стеклянную поверхность, его сразу вытирают, так как застыв­ший раствор приходится очищать скребком и можно повре­дить поверхность блока. Кладка стеклоблоков — задача не такая уж и сложная, но она требует определенных навыков.

Основной трудностью является соблюдение ровных по длине и равномерных по толщине швов, что в дизайне играет значи­тельную роль. Облегчить эту задачу помогут специальные крепежные уголки, имеющиеся в продаже. С их помощью можно фиксировать единое расстояние между отдельными блоками.

Импортные стеклоблоки, особенно матовые, обычно по­крыты защитной пленкой, которая предохраняет поверхность от повреждения во время транспортировки и монтажа. После окончания работы пленка удаляется. Если приобретены стек­лоблоки без защитной пленки, то на время монтажа их можно покрыть скотчем.

В принципе, стеклоблоки можно монтировать в любой плоскости — горизонтальной, вертикальной и наклонной, что значительно расширяет дизайнерские возможности. Но нуж­но учитывать, что если из стеклоблоков сооружается стена, то ее площадь не должна превышать 15 м2. Связано это с тем, что стеклоблоки сами по себе тяжелые (2,5 - 4,5 кг), следовательно, при превышениях допустимой нагрузки нижние ряды могут растрескаться. Поэтому большие по площади стены возводят отдельными блоками, площадь которых не превы­шает 6 - 9 м2.

Если дизайнерские потребности предусматривают мон­таж нескольких стеклоблоков, то их лучше всего дополнять по мере возведения стены. Б существующие стены рисунок из стеклоблоков вставляют в вырубленные проемы, рассчиты­вать которые необходимо точно, чтобы между блоками не бы­ло больших швов.

Закругленные, волнообразные и прочие выгнутые стены возводят, соблюдая довольно большой радиус, чтобы зазоры между отдельными блоками не получились большими.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить